Випалювання паяльником по дереву. Відповідна деревина для випалювання. Основні види Вижигатели і їх особливості

Шпон (фанеровка). Різні сорти шпону

В принципі випалювати можна по поверхні будь-яких матеріалів, які можуть бути обпалені або обвуглені, наприклад шкіра, кістка, пробка і т.п., жоден з них не дає таких широких можливостей для пирографии, як дерево. До того ж з усього перерахованого вище саме дерево є найбільш поширеним в побуті і доступним матеріалом.

Яка деревина краще всього підходить для випалювання?

Деревина може бути віднесена до однієї з двох великих категорій: м'яка (у хвойних) і тверда (у листяних). Перша використовується для виготовлення паперу та деревостружкових плит (ДСП), а остання представляє інтерес для платників, столярів і, що нам особливо важливо, піромастеров.

Які ж вимоги пред'являються до матеріалу для випалювання?   На світлій деревині ваша робота буде виглядати найбільш виграшно, на ній особливо чітко будуть проглядатися деталі малюнка і штрихування. Однак для випалювання підходить не будь-світла деревина, оскільки деякі сорти її містять значну частку волокнистої тканини.

Шпон (фанеровка)

шпон   - це певної товщини поздовжній зріз спеціально підготовленої деревини. Зазвичай шпон має товщину 0,5-0,8 мм, зустрічається шпон товщиною і 1 мм.

Для зручності при роботі шпон можна наклеїти на шматок дешевої ДСП і таким чином отримати більш тверду поверхню для випалювання. Є й інший варіант - закріпити лист шпону на оргаліт, використовуючи клей ПВА і праска. Для цього промажте клеєм всю поверхню шпони з заднього боку і підсушіть, поки клей не стане матовим. Накладіть шпон на оргаліт і від краю не поспішаючи пропрасуйте його праскою по всій поверхні. Слідкуйте, щоб при цьому не залишалося бульбашок. Тепер обробіть шпон дрібною шкіркою і видаліть залишки деревного пилу (для цього можна використовувати ганчірочку і пилосос).

	сосна Сосна коштує недорого і добре обпалюється, але різні ділянки її мають неоднакову твердість, через що по ній важко провести безперервну лінію. Комусь вдається з успіхом використовувати і сосну, і інші сорти волокнистої деревини, проте все ж краще випалювати на такій деревині зображення з невеликою кількістю деталей.
	дуб   Дуб, на жаль, є іншим прикладом деревини, малопридатною для випалювання. Хоча дубова деревина і світла, і дуже зносостійка, її волокниста тканина настільки тверда, що практично не піддається обпеченю. Однак вищесказане не означає, що вам не слід експериментувати з цим не зовсім ідеальним матеріалом.
	липа   Липа як матеріал для випалювання займає лідируюче місце в Росії. 90% дерев'яних сувенірів виготовляються саме з липи. Деревина її світла і м'яка, податлива, володіє гладким волокном, однорідної по щільності структурою. Ці властивості роблять липу ідеальної для випалювання та різьблення. При випалюванні по її деревині на дротяної насадки практично не залишається вугільних нашарувань, гак як липа НЕ смолянистих дерево.
	в'яз   В'яз традиційно використовується для виготовлення кухонного начиння: дерев'яних ложок, лопаток, обробних дощок. За щасливим збігом він же є прекрасний матеріал для випалювання - частково завдяки світлій деревині, але головним чином через слабке відмінності в твердості волокнистих і інших тканин.
	тис   Тис має дуже тверду деревину, що, однак, не є недоліком. На випалювання по такій деревині йде багато часу, але зате на ній можна виконати малюнок з дрібними деталями. Деревина тиса здебільшого досить темна, але ближче до кори зустрічаються і світлі ділянки. Тис добре піддається обробці на токарному верстаті, а після шліфування дрібною шкіркою його поверхня стає дуже гладкою, приємною на дотик. Якщо ви купуєте цілий лист шпону, огляньте уважно товар: можливо, вам зустрінеться лист з цікавим природним малюнком.
	Каштан   Кінський каштан схожий за кольором на в'яз, має малу частку волокнистої тканини. Деревина його м'якше, ніж деревина в'яза, але це властивість кінського каштана може виявитися корисним: на ньому легше випалюються глибокі жолобки, які використовуються в деяких видах штрихування.
	клен Уявіть собі смужку піщаного пляжу, оголену під час відливу. Галька і черепашки занурені в мокрий пісок, і на ньому видно хвилеподібний рельєф, залишений відступила водою. Таку ж картину ви побачите, якщо подивитеся на деревину клена. Деякі зразки шпону настільки гарні самі по собі, що їх варто було б помістити в рамку і виставляти як твір мистецтва. Поверхня добре обпалюється, але не варто випалювати на крупній «гальці», оскільки тут ефект непередбачуваний - кожна така ділянка обжигается по-своєму.
	груша   Деревина груші зазвичай досить темна, за допомогою дрібної шкурки можна зробити її дуже гладкою. Як і у кінського каштана, ділянки волокнистої тканини майже не чинять опір випалу, але тим не менше працювати доводиться довго, щоб домогтися бажаного контрасту з темною деревиною.

Інші сорти деревини

Крім перерахованих вище існує ще кілька добре підходять для випалювання сортів деревини, наприклад самшит, англійська або канадський клен, платан. За своїми властивостями ця деревина близька до деревини в'яза. Варто відзначити, що не буває двох шматків деревини з абсолютно однаковими властивостями. Поекспериментувавши з різними зразками деревини самостійно, ви придбаєте для себе дуже цінний досвід.

ДСП з березової облицюванням (шпоном)

Цей матеріал в найближчому магазині не купиш, однак у великих постачальників можна знайти плити розміром 2,44 х 1,22 м. Якщо ви купуєте цілу плиту, продавець може розрізати її на невеликі шматки, з якими простіше працювати. Також цей матеріал можна знайти на фабриках, де виробляється меблі. Обрізки ДСП там є відходами виробництва.

По виду не відрізняється від в'яза, і після обробки дрібної шкуркою її поверхня стає дуже гладкою, що ідеально підходить для випалювання. Істотна відмінність між в'язом і ДСП з березової облицюванням полягає в тому, що остання м'якше і дешевше. Вона не годиться для виготовлення об'ємних заготовок, наприклад ложок, але ідеальна для випалювання малюнків на площині.

Завдяки тому, що з березової облицюванням як близька до в'яза, вона може використовуватися для перевірки ступеня нагріву насадки графіт безпосередньо перед випалюванням по в'яза. Відповідним за розміром листом такий ДСП також можна накрити поверхню столу, за яким ви працюєте, щоб уникнути внутрішніх пошкоджень.

Фанера

Фанера   - прекрасний матеріал для випалювання. Купити фанеру можна на будівельному ринку. Там же вам її можуть розрізати на шматки потрібних розмірів. набагато легше і дешевше, ніж ДСП, і до того ж, на відміну від останньої, не включає до свого складу шкідливі смоли і клеї.

Березова фанера

Найчастіше вона виготовляється з берези, але можна також знайти фанеру з сосни, складніше - з бука. Березова фанера піддається випалу важче, ніж фанера з сосни, проте вона має більш рівномірну структуру. Фанера з бука вважається вельми хорошим матеріалом   для випалювання, вона також піддається випалу з деякими труднощами, але зате однорідна за структурою. Товщина фанери зазвичай дорівнює 0,3-2 см.

Де ще можна знайти матеріали для випалювання?

Заготовки для випалювання можна купувати в магазинах, де продається недорога кухонне начиння. У таких магазинах зазвичай є цілі відділи, де виставлено безліч виробів з дерева. Здебільшого вони серійно виготовляються з бука. Бук істотно твердіше в'яза, у нього більш темна деревина зі злегка рожевим відтінком. Всі ці обробні дошки, ложки, підставки для яєць і т. П., Зрозуміло, не робляться з розрахунку на графіт, але, оглянувши ті, що є в продажу, ви можете вибрати собі заготовки з найбільш придатною для роботи поверхнею. Пам'ятайте, однак, що, якщо заготовка зібрана з двох і більше частин, краще не випалювати по стиках між ними.

Відповідні заготовки для випалювання

Може бути, серед ваших знайомих є любитель працювати по дереву на токарному верстаті. В такому випадку до нього можна звернутися з проханням виточити для вас необхідні заготовки. Таке прохання можуть виконати і деякі професійні токарі по дереву, що працюють на магазини кухонного начиння або виробників меблів. До речі, не йдіть від токаря по дереву чи іншого майстра, який працює з деревиною, що не провівши обстеження його коробку з відходами виробництва.

Завжди звертайте увагу на будь-які дерев'яні речі, побачені вами в продажу, серед них може попастися підходяща або навіть цікава для вас. Ніколи не знаєш заздалегідь, де вона зустрінеться. Навіть якщо така річ покрита лаком або розписана, її можна ошкурить і використовувати як унікальну заготівлю для пирографии.

Підготовка деревини до випалювання

Перед тим як почати роботу, треба зробити поверхню деревини гладкою. Робиться це за допомогою дрібної шкурки. Хоча високоякісні заготовки часто досить гладкі і не потребують ошкурювання, цією процедурою не варто нехтувати, так як саме на цій стадії роботи виявляються деревини. Вивчивши, таким чином, матеріал, ви приймете більш правильне рішення в такому питанні, як розташування малюнка на деревині.

Складіть шкурку в два або кілька разів, щоб її зручніше було тримати, або оберніть нею невеликий шматок фанери. Обробляйте шкіркою поверхню деревини по волокну, злегка натискаючи рукою. Будьте уважні, ошкурювання поперек волокон зробить поверхню шорсткою. Намагайтеся при кожному русі проходити шкіркою по всій довжині заготовки.

Ошкурювання краще займатися в нежитловому приміщенні, оскільки деревний пил, нагромадившись згодом у великій кількості, може викликати запальні реакції у що знаходяться з нею в контакті.

Більш того, пил з поверхні дерева, за яким ви випалювати, буде збиратися на насадці у вигляді вугільного відкладення. Таке відкладення буде знижувати її температуру. Через деякий час, ставши досить великим, шматочок вугілля відламана від насадки, внаслідок чого її температура збільшиться. Таким чином, деревний пил створює великі незручності при роботі, особливо якщо ви працюєте над дрібними деталями при низькій температурі насадки. Саме тому після ошкуривания, перш за все, протріть дочиста поверхню заготовки. Для цієї мети краще всього використовувати шматок плису або вельвету.

Перед початком роботи переконайтеся в тому, що у вас під рукою є невеликий шматок деревини тієї ж породи, що і та, по якій ви збираєтеся випалювати. Чи не переставайте перевіряти температуру насадки на цьому шматку до тих пір, поки не переконаєтеся, що досягнутий саме той ефект, який вам потрібен.

Виріжте ножицями квадратик наждачного паперу зі стороною приблизно 13 мм і прикріпіть його до верхньої частини заготовки. Це позбавить вас від необхідності шукати шкурку щоразу, як вам потрібно зчистити вугільний наліт з насадки при випалюванні дрібних деталей.

Використання колірної і інший неоднорідності деревини

На відміну від сторінок альбому для малюнків поверхню деревини дуже неоднорідна, на ній видно темні плями і смуги, від зовсім маленьких до досить великих. Однак творча фантазія підкаже вам, як навіть великі плями від сучків вдало включити в малюнок.

Часто, особливо при зображенні природи, природна неоднорідність деревини навіть робить роботу ефектніше, темні смуги виглядають як гілочки, травинки і т. П. Іноді буває і так, що яке-небудь цікаве пляма або смуга наводять на думку і займають своє важливе місце в цілісній картині, а можливо, навіть зумовлюють її. Так що не забувайте приділяти увагу природної неоднорідності деревини при намітки малюнка, і вона, швидше за все, послужить вам добру службу.

За позику віддяка)
Спасибі всім, хто ставив запитання! Як обіцяла, відповідаю на всі докладно і розгорнуто. Тепер у мене буде пост, який я зможу надсилати всім вопрощающім для початкового ознайомлення)

Почну прямо по порядку відповідати)

- Спочатку ескіз олівцем наноситься або відразу прожиг?
Це якраз те, про що я говорила в минулому пості - особисті художні навички і манера малюнка. Чи вмієте експресивно хаотично наносити лінії, з яких потім чарівним чином складається єдина картинка - прекрасно! Хочете подстаховаться - малюєте спочатку ескіз 1: 1, вносите потрібні правки і переносите його на дерево.
Особисто я часто перестраховуюся, так. Тому що якщо щось і можна виправити, то далеко не завжди. При моїй особливості запису, зіпсовані речі в 99% випадків відправляються на смітник.
Але і імпровізації, як риба на зображенні нижче, трапляються)

- Чи сильно пахне?
Сильно! Іноді приємно, іноді не дуже. Особливо сильно і неприємно можуть пахнути при прожигании пороки деревини. Вкрай неприємно і небезпечно пахнуть клеї і лаки, якщо раптом трапляються. Можливі опіки очей і слизових дихальних шляхів, не жарт! Працювати потрібно в добре провітрюваному приміщенні.

- Довго одна картинка малюється?
Все індивідуально, залежить здебільшого від розміру і детальності. У мене на роботу з достатньою кількістю деталей, на зразок тієї ж Москви, форматом А4, йде від двох повних робочих днів до тижня.

- Зверху ж лак?
Зовсім не обов'язково. Якщо випаленої поверхня не передбачає активного контакту з рідинами або іншими речами, то цілком можна обійтися і без покриття. Чим добре випалювання - воно, на відміну від тієї ж розпису, не вигоряє, а випалена поверхню сама є захищає шаром, що не пускає в пори вологу, грибки та інше. Незаймана температурою деревина може потемніти або вигоріти, але пропалені ділянки залишаться такими ж навіть через роки.
При бажанні все ж додатково захистити поверхню, покрити її можна всім тим, чим зазвичай покривають дерево: лаками, маслом, воском і їх сумішами і похідними.

- Це ж з фоток будиночки, багато дрібниць відкидати треба або по максимуму зберігаєте?
Це теж питання особистих навичок і предпочтненій. Якщо ми випалюємо по фото, то намагаємося зберігати максимум детелей, хоча в процесі щось втрачається, а щось, навпаки, проявляється. Деякі деталі вдається позначити лише натяком і півтінями, тобто вони як би є, але не перетягують на себе увагу.

-Як такі плавні переходи робляться і різні за тоном частини малюнка) одним вижігателем?
Я працюю одним вижігателем, паяльнікового типу. Використовую в основному одну насадку, яка вже стерта під мою руку, плюс періодично її підточує - це насадка у формі лопатки. Нею я і роблю переходи. Чим довше затримується "жало" і чим сильніше натиск на одному місці - тим слід буде темніше, ніж легше і швидше проводиться лінія - тим вона світліше. Саме варіації поєднання "сила натиску + швидкість штриха" і дають можливості своєрідної "палітри".

- Як додати тони і шорсткий?().
Саме при випалюванні паяльніковим графіт, можна добиватися обсягу і буквально шорсткий сильним натисканням на "жало" (див. Фото з кішками). Або скористатися класикою - Штрихована затемнені ділянки сильніше. Ось буквально, використовувати паяльник як олівець. На мій погляд, до речі, найбільш схожі між собою техніки - точно також можливі найрізноманітніші штрихування, точки і т.д. Для зручності тільки потрібно вибрати найбільш зручну насадку, можливо якось сточити під себе (наприклад, прибрати гострі кути для більш плавного ковзання).

- Детальніше про сам процес: що, як, куди, в якій послідовності.

Насамперед вибирається і готується ескіз, я все таки прихильник правок і помилок на папері, а не на дереві.
Потім - підбирається і готується поверхню під випалювання. Зазвичай достатньо легкої пошкуркі - прибрати задирки, пил і все таке, що може порушити малюнок.
Переносимо зображення на поверхню - можна скористатися копіркою, але треба мати на увазі, що вона не дуже легко видаляється з поверхні. Олівець стерти простіше, але залишилися частинки гумки можуть картину зіпсувати. У складних випадках можна скористатися дрібної наждачкою і зачистити зайве, а потім відновити малюнок (якщо він пошкодився).
Ну і випалювання, власне. Я роблю так: пропалює контури - неї сильно, буквально тільки наметіть.А потім як раз і зачистити від розмітки, випалені контури потім залишаться. І далі вже випалюємо по ним, обводячи де треба, і де треба додаючи тон.
По завершенні роботи, можна за бажанням додати кольору - акрилом, морилками або аквареллю. І також за бажанням, покрити лаком або маслом. Після першого покриття робота може виявитися шорсткою - тоді поліруємо дрібної наждачкою і покриваємо другий раз.
Залишається тільки милуватися і пишатися собою)

- На чому краще вчитися? Що таке "складне" дерево і не складне?
Складними для випалювання я називаю хвойні породи. У них яскраво виражена структура річних кілець з різною щільністю. Цю особливість можна обіграти, але це вимагає досвіду - прямі лінії і рівномірні ділянки "заливки" вивести буде складно.
Точно так само складно випалювати на щільною деревині з волокнистої структурою - дуб, бамбук.
Може здатися, що за цією логікою найлегше працювати з м'якими породами, але тут свої тонкощі: м'яка, пухка деревина прожигается відразу сильно вглиб.
Ідеально, на мій погляд, для випалювання підходить береза ​​(і, відповідно, фанера з неї), як і будь-яка інша щільна, однорідна, світла деревина. (Наприклад, бук.) Ну і липу, як найбільш доступну, виключати все ж не треба, до неї можна пристосуватися.

- Паяльніковие графіт, і петельні - з яким краще починати тим, хто жодного разу не пробував?
А тут я не порадник зовсім. Я випалюю паяльником, пристосувалася і подружилася з ним настільки, що абсолютно не уявляю, як можна робити те ж саме петельним вижігателем. У da_masyanya_ya   навпаки)
Так що початківцям я б порадила спробувати і те, і інше, і прислухатися до своїх відчуттів. І взагалі, і до вибору інструменту, і до вибору матеріалу, найкраще підходити з позиції власного досвіду, власних уподобань. Пробувати різний, пробувати багато, але завжди відстежувати - як виходить краще, на що йде легше, з чим працювати приємніше)

Ось, начебто відповіла на всі)

Спасибі взяти участь! Висновки зроблені, починаємо збирати і систематизувати інформацію. А вже в якому вигляді все це матеріалізується, час покаже.

Продовжувати задавати питання можна і потрібно! Єдине прохання, спочатку ознайомитися з усіма корисними матеріалами в цьому блозі на цю тему) Посилання, як завжди, додаю)