В даний час мистецтво випалювання по дереву (пірографія) стає все більш популярним. При цьому дане хобі приваблює не тільки дітей, а й дорослих.

Випалювання по дереву пов'язано з традиціями народного промислу. При цьому в ті часи основною роллю випалювання була декоративна обробка шматків деревини. Зараз випалювання по дереву являє собою самостійний прийом декорування поверхонь з дерева.

При використанні техніки випалювання можна домогтися отримання дуже ефектних і оригінальних декоративних прикрас, що підходять для оформлення різних скриньок, дощок та інших предметів з дерева.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть клавіші Ctrl + Enter. Спасибі, що допомагаєте робити наш портал краще!

Випалювання по тканині
Бразевіч Юлія Анатоліївна захоплюється випалюванням по тканині і розповість нам про цю цікаву техніці ...

Майстер-клас "Випалювання по дереву. Картина з конячками"
Якщо ви вже навчилися малювати конячку по майстер-класу Катерини Карпущенковой, можна спробувати р ...

Випалювання по дереву. Ключниця і брелоки
Ще один майстер-клас випалювання по дереву "Як прикрасити ключницю і брелоки" від Катерини К ...

У наш час випалювання по дереву ( пірографія) Стає цікавим захопленням не тільки школярів, а й дорослих. До того ж, випалювати можна не тільки по дереву, але і, наприклад, по синтетичним тканинам, отримуючи чудові повітряні мережива.

Випалювання по дереву - одне з найпопулярніших народних ремесел, глибоко пов'язане з традиціями народної творчості. Зародилося мистецтво декоративного випалювання разом з іншими видами декоративної обробки деревини: різьбленням, гострінням, живописом по дереву. В наші дні випалювання використовується і як самостійний прийом декорування дерев'яних виробів, і в поєднанні з іншими декоративними прийомами.

Випалюванням можна отримувати дуже красиві декоративні ефекти і оформляти таким чином меблі, всілякі шкатулки, тарілки, обробні дошки, хлібниці і т.д. Крім того, за допомогою випалювання можна зробити чудові сувеніри, які стануть родзинкою дизайну інтер'єру в етно-стилі.

Для випалювання використовується спеціальний прилад - електровипалювачі. Робочий елемент електровижігаетеля - ручка з металевим пером на кінці. Перо (штифт) виготовляється з ніхромового дроту різної товщини. Підбираючи товщину пера, можна добиватися різної товщини ліній у візерунках.

Вижігатель розжарюється до дуже високої температури, тому при роботі обов'язково слід дотримуватися техніки безпеки і не допускати зіткнення частин одягу або волосся з пером вижигателя!

Порядок роботи при випалюванні по дереву

Для випалювання необхідно, в першу чергу, підібрати підходящу деревину. Найкраще для випалювання підходять: липа, береза, вільха, тополя, каштан.   Ці породи досить м'які, світлі і мають більш однорідну структуру волокон. В якості основи можна також використовувати фанеру - вона найбільш підходить для новачків завдяки своїй дешевизні.

Перед випалюванням поверхню дерева обов'язково обробляють: Циклюють, зачищають наждачним шкіркою і при бажанні шліфують порошком крейди з водою. Деревина повинна бути обов'язково сухий перед початком випалювання. Далі на поверхню наносять необхідний візерунок. Це можна зробити за допомогою звичайної копіювального паперу.

Крім того, можна наклеїти на основу цигарковий папір з нанесеним на неї малюнком. У міру випалювання папір видаляється. Такий спосіб охороняє оброблювану поверхню від забруднення.

Ручку вижигателя слід брати як звичайний олівець.   За допомогою регулятора температури необхідно встановити необхідний ступінь напруження пера і можна приступати до роботи. Визначити готовність пера до роботи можна за його кольором - колір повинен бути темно-червоним.

Для отримання тонких ліній перо вижигателя слід вести швидко, для отримання товстих - більш повільно. Не можна занадто сильно притискати перо до поверхні деревини, занадто сповільнювати хід пера.   По закінченню ведення лінії перо слід швидким рухом відірвати від поверхні.

Випалювати слід одночасно кілька різних ділянок. Це необхідно для того, щоб уникнути появи проміжних пропалювання, які утворюються через сильний нагрівання деревини при випалюванні сусідніх ділянок візерунка. Тому необхідно повертатися до випалювання сусідніх ділянок лише через деякий час - щоб деревина встигла охолонути.

Змінюючи нахил і напруження пера, можна отримати різні за товщиною і кольором лінії: від світло-коричневих до темних. Однак занадто обвуглені краї випаленої канавки говорять про занадто високій температурі пера.

Закінчену роботу слід дуже обережно обробити дрібнозернистим наждачним папером. Після цього роботу можна розписати акварельними, масляними або акриловими фарбами, Покрити воском або лаком.

Пирография - випалювання по дереву, ескізи ви зможете побачити в нашому матеріалі. На сьогоднішній день пірографія, як мистецтво, стало дуже модним. Швидше за все це пов'язано з тим, що багато хто став цінувати ручну роботу. Та й подарувати такий подарунок не соромно. Тема пирографии повинна бути зрозуміла навіть новачкові. Сьогодні ми з вами поділимося основними порадами, які допоможуть визначитися у виборі інструменту і матеріалу. А також представимо добірку картинок (ескізів) для ваших перших робіт.

Матеріали і інструменти

Розглянемо основні критерії у виборі деревини для фону вироби:

• В першу чергу дивимося на колір. Він ні в якому разі не повинен бути темним, використовуйте виключно світлі відтінки. Тоді ваш малюнок буде видний.
• Текстура дерева повинна бути гладкою, без будь-яких різних прожилок або виступів. Тоді працювати буде набагато зручніше і простіше.
• Твердість необхідно вибирати, спираючись на потужність вашого вижігательного приладу. Чим могутніше, тим твердіше потрібно поверхню. Але, незважаючи на це, все ж краще купувати більш м'які сорти деревини, тому що з ними можна працювати з будь-яким приладом.
• Форму підбирайте грунтуючись на тому, що буде в подальшому з вашою роботою. Якщо це картина - використовуємо заготовки правильної геометричної фігури.

Найкращі сорти по даній справі - липа, бук, осика, кедр, вишня, клен або кипарис. Саме у цих дерев дуже хороша деревина. За кольором - світла, за текстурою - гладка.

Найголовніший інструмент - пірографіческій прилад з олівцем-пером для випалювання. Їх є два види:

• олівці з твердими пір'ям;
• олівці з дротяними пір'ям.

У перших приладів температура нагріву постійна. Хоч і в комплекті у них є додаткові пір'я, фонове випалювання вони виконують краще за всіх, так як у них широка насадка.

Другий вид більш зручний. У них є можливість регулювати температуру, а також у них насадка тонша, ніж у першого виду. Тим самим ви зможете виконувати як тонкі штрихи, так і більш повні.

У пір'я також є своє видове різноманіття:

• косе перо;
• письмове перо;
• перо для ретуші.

Отже, перший вид має косу пряму поверхню. Їм можна випалити дуже тонкі і чіткі лінії, наприклад, дуже зручно використовувати при випалюванні ікони, так як там дуже багато маленьких штрихів. Другий вид має якусь заокругленість на кінчику. Саме цим видом дуже зручно писати вірші, а також вимальовувати дрібні деталі. Третій вид призначається виключно для фону або великих широких елементів, так як воно має плоску широку поверхню.

техніки виконання

Дане майстерність ніяк не може бути обмеженим однією технікою. Переглянувши більш якісні роботи, ви помітите, що кожна з них має свою особливість.

Розглянемо основні техніки випалювання, які можна застосувати на ділі:

• Стандарт. Найпростіший спосіб. Переносимо на фон малюнок і починаємо випалювати.
• Негатив. Грунтується цей спосіб на виділенні малюнка світлим кольором, шляхом випалювання фону.
• Попередня різьблення. Це необхідно для того, щоб малюнок придбав рельєфний вид.
• Випалювання розпеченим металом;
• Випалювання сонячними променями через призму.

Дві останні техніки дуже складні, тому ними дуже рідко хто користується. Також можна придбати книги для більш детального вивчення кожної з технік випалювання.

Тепер настав час розглянути майстер-клас з випалювання для початківців.

легкий урок

Для новачків в цій справі рекомендується починати з найпростіших і нескладних малюнків. Отже, вибираємо найпростіший ескіз, на ньому не повинно бути ніяких маленьких деталей або візерунків. Перед тим як почати роботу, згадайте про техніку безпеки.

• Беремо в руки наждачний папір і починаємо зашкурівают деревину, тим самим ми її робимо більш гладкою.
• За допомогою копірки переносимо наш ескіз на готову поверхню.
• Спочатку необхідно випалити контур малюнка.
• Потім переходимо до тла. Поступово робимо його більш темним, використовуючи при цьому різні пір'я.
• Прибираємо малюнок в сторону і чекаємо, поки він не охолоне. Потім прибираємо залишки рукою і затираємо стірательной гумкою залишився олівець.
• на готовий виріб   наносимо шар прозорого лаку. Це потрібно для того, щоб картинка не розсипалася і швидко не постаріла. Після виконання простого малюнка можете вибрати складніше.

Відео по темі статті

А також пропонуємо вашій увазі кілька цікавих відео-уроків, які допоможуть вам освоїти ази випалювання.

Виготовити електровипалювачі з заменяющимися дротяними фігурними штифтами. Його електронагрівальна частина з сердечником всередині може бути розташована до рукоятки. Для виконання пірографіческіх малюнків можна скористатися електровипалювачі з дротяними штифтами. Він складається з понижуючого (до 6-12 вольт) трансформатора, електрошнура і ручки зі штифтом, наконечник якого виготовлений з ніхромового проволокі.Прібор для електровижіганія дротяним штифтом можна придбати готовий, але можна зробити і самому (рис 1).

Мал. 1 На ручці електровипалювачі, виготовленої з 5 - 6 мм фанери, зміцнюють дві металеві смужки. До вільних кінців цих смужок кріплять петельку з ні хромової дроту товщиною 0,4 - 0,5 мм (можна використовувати дріт від спіралей до електроплит). До протилежних кінцях смужок приєднуються кінці електричного шнура, що підключається до низьковольтних затискачів трансформатора.

Дротяний штифт дозволяє випалювати найбільш складні сюжети, домагатися великого розмаїття в технічному виконанні малюнка.

Крім дротяних штифтів широко застосовуються корпусні штифти, які можуть бути використані для плоского і для глибокого випалювання (рис 2).

Мал. 2 Вижігатель на базі електропаяльника

Для роботи корпусними штифтами користуються термокаустером з газовим пальником, на якій нагрівають наконечник штифта. Правда, подібні прилади для пирографии зараз перестали виготовляти, але вони залишаються найкращими при виконанні високохудожніх малюнків. Втім, газовий пальник можна замінити бензинової. Бензиновим термокаустером працювати теж дуже зручно. Виготовити такий прилад можна самостійно, його пристрій приведено на рис.3

Мал. 3 Бляшану банку (а) з шийкою заповнюють поролоновою губкою. У банку наливають чистий бензин, як тільки губка його вбере, надлишок зливають. Шийка банки щільно закупоревается гумовою пробкою (б), крізь яку проходить металева трубка з двома кінцями. На один кінець надягають тонкий гумовий шланг (в) з повітряної грушею (г), на інший коней - шланг (д), довший, ніж перший. Вільний кінець цього шланга скріплюють з мідною трубкою, вставленої в дерев'яну ручку (е). До мідній трубці пригвинчуються різні штифти (ж).

При користуванні приладом нагрівають на пальнику середню частину наконечника штифта, давши Наколіть йому до красна. Легко стискаючи гумову грушу, подають повітря в банку з бензином, звідки пари бензину направляються в нагрітий штифт і там згорають. Нагрівання штифта буде здійснюватися завдяки подачі повітря і парів бензину через шланг. Потискуючи гумова куля, посилюючи або послаблюючи подачу повітря можна регулювати нагрів штифта.

Іншим приладом для випалювання корпусними штифтами може служити торцевий електропаяльник, замість стрижня (жала) якого прилаштовується голівка з гвинтовою нарізкою для штифтів.

Регулювання нагріву електровипалювачі на базі електропаяльника здійснюється за рахунок підключення приладу до понижувального трансформатора.

За принципом електропаяльника можна кутом, як показано на малюнку 4

Мал. 4 електровипалювачі зі змінними фігурними штифтами

Штифти для випалювання.

Дротові штифти різноманітної форми роблять з ніхромового і вехралевой дроту.

Зразки дротяних штифтів

Виготовити їх дуже просто: нарізають дріт шматочками і плоскогубцями надають бажану форму. Поверхня, яка стикається з деревом, ретельно шліфують наждачним шкіркою. Кріпляться штифти до ручки по-різному, в залежності від конструкції - маленькими болтиками, затискним гвинтом і іншими способами. У всіх випадках штифт повинен бути закріплений стійко і міцно.

Корпусні штифти виготовляють з платини, заліза або латуні. Зробити їх більш складно, ніж дротові, але вони надійніше в роботі. Крім того, як уже говорилося, корпусні штифти можуть бути використані і для плоского і для глибокого випалювання.

Заточуванням на наждаку або напилком наконечнику штифта можна надати будь-яку бажану форму. Щоб штифти не псувалися, необхідно стежити за їх хорошою приганянням до ручки. Погано прогріваються і забруднені наконечники слід добре прожарити на вогні, після чого вони знову візьмуть колишній вигляд і підуть в справу.

Ручку для штифта виготовляють з теплоізоляційного матеріалу - ебоніту, текстоліту або дерева, вона повинна бути зручною і красивою формою. Крізь оправу ручки проходить трубка з гвинтовою нарізкою, в яку і угвинчується мідна головка штифта.

Приступаючи до випалювання необхідно підібрати підходящу деревину, так як не всяке дерево годиться для цієї мети. Найкраще взяти липу, вільху, тополю або каштан. Ці породи світлі, дрібнопористі і мають однорідну будову. Деревина повинна бути досить сухий, без сучків і інших пороків.

Перед випалюванням поверхню циклюють і зачищають наждачним шкіркою, потім шліфують порошком крейди з водою. Після шліфування деревину покривають світлим меблевим лаком і ще раз шліфують.

Щоб уберегти роботу від забруднення, потрібно на поверхню дощечки наклеїти лист цигаркового паперу з нанесеним на нього малюнком. Потім можна приступити до випалювання. У міру того, як випалюють окремі частини малюнка, знімають наліплену папір. Таким чином забруднення видаляються разом з папером.

випалювання

Серед багатьох художніх ремесел, пов'язаних з обробкою дерева, особливе місце посідає декоративне випалювання. Одне з популярних ремесел, глибоко пов'язане з традиціями російської народної творчості, випалювання розвивалося паралельно з різьбленням, гострінням, мозаїкою і живописними роботами по дереву, нерідко доповнюючи ці види мистецтва або виступаючи самостійно.

Випалюванням по дереву люди стали займатися досить давно. Перші вироби, декоровані випаленим узором, були знайдені в Перу і датуються 700 р. До н.е. е.

За старих часів для випалювання користувалися металевими стрижнями, кінці яких на вогні розжарювали до червоного або вживали металеві клейма з вигравіруваним за мотивами народної різьби рельєфним візерунком.

У наш час застосовують багато способів випалювання: графіт (гаряче малювання), піротіпію (гаряче друкування), випалювання в гарячому піску або на відкритому полум'ї, на сонці збільшувальним склом, випалювання кислотами, тертям на токарному верстаті.

Пирография в перекладі з грецького означає «гаряче малювання», виконується вручну розпеченим металевим штифтом-голкою.

В кінці XIX-початку XX ст. для пирографии використовували хірургічний апарат Paquelin.

Апарат Paquelin, як видно на малюнку, складається з склянки, закритою пробкою, що має два отвори, до яких прироблені гумові трубки, що закінчуються з одного боку подвійним гумовим кулею для вдування повітря (один шар, товстостінний, забезпечений клапанами, а інший, тонкостінний, обтягнутий сіткою і служить резервуаром стисненого повітря, наганяє в нього при стисканні першої кулі), з іншого - платиновим наконечником, угвинченим в дерев'яну ручку.

Прилад для випалювання по дереву

Склянка наповнюється наполовину бензином; в правій руці тримають за дерев'яну ручку платиновий наконечник і нагрівають його на спиртовій лампочці до червоного розжарювання, а лівою рукою злегка і рівномірно натискають товстостінний гумовий кулю. Повітря вдувається в склянку, пари бензину змішуються з повітрям і, проходячи через гумову трубку, входять в платиновий наконечник через маленький отвір, що знаходиться всередині наконечника, і, згораючи, зберігають в ньому силу вогню. Як тільки перестають натискати гумова куля, вогонь гасне і наконечник швидко охолоджується. Цим напруженим наконечником користуються як олівцем або пером і за допомогою нього випалюють по дереву всілякі малюнки. Спочатку дуже важко звикнути до сильно розжарене наконечнику, але при відомій навичці і мистецтві можна регулювати силу вогню, посилюючи розжарювання там, де потрібні сильні ефекти, різкі контури і де необхідно випалювати глибше, і стримуючи його для тонких ліній і легких відтінків або півтінь. Для тієї ж мети використовуються більш-менш товсті наконечники.

У теперішній час для виконання пірографіческіх малюнків можна скористатися електричним графіт (електровипалювачі) з дротяними штифтами. Він складається з понижуючого (до 6-12 вольт) трансформатора, електрошнура і ручки зі штифтом, наконечник якого виготовлений з ніхромового дроту (Ø 0,3-1,5 мм).

електровипалювачі

Для виконання простих візерунків, які не потребують тонких ліній і світлотіні, можна використовувати - покер. Покер випалює на дереві чіткі, різкі лінії. До покеру додається набір змінних насадок: голки для випалювання ліній, плоскі наконечники для фону і фігурні насадки.

Покер з набором насадок

Графіт користуються для декорування дитячих меблів, сувенірів, посуду, побутового начиння. Пирография по дереву є одним з найпопулярніших видів дитячого і самодіяльної творчості в багатьох країнах світу.

Правила безпечної роботи електровижігательнимі приладами.

1. Перед роботою розправте дроти вижігательного приладу і постійно стежте, щоб вони не закручувалося.

2. Не працюйте електровижмгательним приладом більше двох годин поспіль. Кожні 30-40 хвилин робіть перерви і провітрюйте приміщення.

3. Для роботи вибирайте найсвітліше час дня. Вечірньої пори подбайте про хороше освітлення. Світло повинне падати на матеріал зліва.

4. Якщо ви допустили невелику помилку, скористайтеся лезом безпечної бритви. Працювати бритвою можна тільки уздовж волокон. Намагайтеся користуватися нею якомога менше.

5. При роботі бережіть поверхню матеріалу. Щоб не бруднити роботу, під руку підкладіть чистий аркуш паперу.

Піротіпія

Піротіпія, що в перекладі з грецького означає «вогняна друк», являє собою декорування деревини за допомогою гарячих відбитків розпечених металевих штемпелів. Для нанесення малюнка на деревину штамп нагрівають до 150-170 ° С.

На кінці латунного, мідного або сталевого стрижня за допомогою напилка виконують рельєф, як правило, геометричні фігури. З іншого його боку насаджують рукоятку. Потім це кліше нагрівають до певної температури і притискають до виробу.

Штампи для піротіпіі: 1-пристрій штемпеленй зі знімними наконечниками і розташування їх на підставці; 2 фрагменти розгорток наконечників і стадії виготовлення одного з них; 3 штампики з прямих трубок; 4 штампики з трубок з виступами, відігнутими під прямими кутами до бічних поверхонь.

Крім різних штампів можна використовувати прокатку по оброблюваної поверхні порожнистих металевих, бронзових або мідних барабанів нагрітих до 150-170 ºС. Обертові пустотілі барабани обігріваються зсередини, а негативні форми для відбитків малюнків, які підлягають випалюванню, гравірують на змінних циліндрах або кільцях більшого діаметра надягають на барабан. Нагрівання барабана і тиск його на оброблювану поверхню регулюють. Прискорюючи або уповільнюючи швидкість подачі деталей під барабан, досягають отримання різноманітних тонів і відтінків коричневого кольору в забарвленні фону або малюнка деревини.

Діаметр барабана в залежності від розмірів оброблюваної заготовки може бути до 500 мм.

Гуцульські майстри широко використовують крім штемпелів - накатки. Накатки виготовляють з зубчастих коліщаток закріплених на кінці вилкообразного власника.

Накатки і відбитки одержувані з їх допомогою: 1 з обертовим зубчастим колесом; 2 сегментні

Піротіпіей часто обробляли і обробляють вироби з берести, декорували різні дерев'яні та шкіряні вироби. Цей прийом використовували і меблеві фабрики, щоб ставити свої клейма на вироблені ними предмети.

Точені вироби прикрашені орнаментом виконаним піротіпіей

Випалювання відкритим полум'ям

Випалювання відкритим полум'ям роблять за допомогою паяльної лампи, в результаті такої обробки на поверхні деревини залишаються розпливчасті жовто-коричневі смуги.

Контури малюнка яскравіше виступають на закопченої деревині. З давніх-давен майстри часто обробляли дерев'яні вироби димом. Для цього на виробі спочатку вирізали узор за допомогою стамески. Потім чадящим полум'ям проводили по нахиленій поверхні виробу, рівномірно зафарбовуючи її. В результаті фон ставав темним і на ньому проступав світлий візерунок.

Відкритим вогнем майстри, як правило, рівномірно обпалюють поверхню дерев'яного виробу, також отримуючи необхідний тон.

Для випалювання по дереву підійде будь-яка глина, ретельно очищена від сторонніх домішок - піску, камінчиків, корінців, трави. Очистити глину можна так. Заповніть відро неочищеної глиною приблизно на третину його об'єму і залийте чистою водою. Глину ретельно розмішайте і дайте розчину відстоятися. Крихти, травинки і трісочки спливуть, а пісок і камінчики осядуть на дно. Як тільки вода стане досить прозорою, обережно злийте її. Разом з водою буде видалений сплив сміття. Рідку глину, що залишилася в відрі, обережно вичерпати в приготовлену чистий посуд. При цьому не потрібно чіпати нижній шар, який містить осіли пісок і камінчики. Налитої в посуд рідкої глині ​​дайте відстоятися ще раз і злийте зайву воду.

При необхідності відмулювання можна повторити в тій же послідовності. Отмученний глину потрібно злегка підсушити. Найбільш зручна для роботи глина, що має густоту (консистенцію) вазеліну або зубної пасти.

За допомогою глини на поверхні деревини можна випалити темний малюнок на світлому тлі або ж, навпаки, - світлий на темному.

Для нанесення темного малюнка на світлому тлі надходять так. На поверхню деревини наносять шар глини товщиною близько 5 мм. Їй треба дати висохнути настільки, щоб вона легко різати ножем, не прилипаючи до нього.

Вирізати малюнок на глині ​​можна стеками-петельками. Їх легко зробити своїми руками. Зігніть зі сталевого дроту або пружини від старого годинника дужки різної форми і величини. Потім прикрутіть їх м'якою мідним дротом до дерев'яних рукояток. Вільний кінець однієї з рукояток потрібно загострити і використовувати як чертилку при нанесенні на глину допоміжного малюнка. Відповідно до його лініями виріжте стеком в накладеному шарі глини глибокі жолобки. На дні кожного з них повинна оголитися деревина. Не чекаючи, поки глина висохне, обпечуся очищені стеком ділянки деревини. Закінчивши випал, зніміть глину дерев'яним скребком і промийте деревину чистою водою.

При оформленні світлого малюнка на темному тлі чинять інакше. На поверхню деревини глину наносять не суцільним шаром, а вузькими валиками по лініях зображення, і тоді після випалу і видалення глини на темному обпалені тлі чітко проявиться контурний малюнок.

Для нанесення глини на деревину застосовують гумову грушу або еластичний пластмасовий флакон. Так як використовувана глина в робочому стані не повинна мати велику плинність, набрати її в грушу через наконечник досить важко. Щоб полегшити це завдання, виріжте в груші круглий отвір, яке після заповнення її глиною потрібно заткнути відповідної за розміром пробкою. У кришці пластмасового флакона просвердлите отвір і вставте в нього металеву трубку. Відвернувши кришку, заповніть флакон рідкою глиною. Видавлюючи її з флакона або груші, нанесіть на поверхню деревини задуманий малюнок. Змінюючи силу натиску на стінки груші або флакона, ви можете наносити валики різної ширини. Переміщаючи ж ємності з різною швидкістю, регулюйте товщину наносимого глиняного валика. Після нанесення глини тут же приступайте до випалу. Обпікаючи деревину, ви будете одночасно і висушувати глину. Обпалювати потрібно дуже обережно, ледь торкаючись деревини полум'ям пальника. Глина буде служити своєрідним індикатором. Якщо ви бажаєте отримати чіткий малюнок, випал потрібно припинити ще до повного висихання глини.

Якщо ж за задумом малюнок не повинен бути занадто контрастним, збільште час випалу, домігшись повного висихання глини. Глина у країв злегка розжариться і підпаливши краю малюнка, знищивши різкі переходи від світлого тону до темного. Але при цьому потрібно пам'ятати, що при занадто тривалому обпаленні глина може розжаритися і ділянки деревини, розташовані під нею, обвугляться і зіпсують всю роботу. Коли випал буде закінчений, висохла глина легко відлущити від деревини. Якщо на ній після видалення глини залишаться брудні глиняні плями, поверхня необхідно промити чистою водою і насухо витерти м'якою ганчіркою.

Обробка в гарячому піску

Чистий пісок зазвичай насипають в спеціальну ємність і нагрівають його. Потім в нього кладуть дерев'яний виріб, яке виймають через певний час, коли виріб придбає потрібний тон.

Випалювання на сонці збільшувальним склом

Графіт можна виконувати за допомогою збиральної лінзи. Це робиться в сонячну погоду. Як оброблюваної поверхні береться дерев'яна дошка, фанера, пластмаса або інший подібний матеріал. Для випалювання лінза розташовується таким чином, щоб сонячні промені сфокусувалися на оброблюваної поверхні. Потім лінзу пересувають так, щоб яскрава пляма переміщалася по поверхні, залишаючи лінії. Необхідний розмір лінзи залежить від хмарності і висоти знаходження Сонця над горизонтом - чим більше лінза, тим сильніше вона випалює. Зазвичай годиться лінза діаметром від 5 сантиметрів. Але занадто велика незручна, тому що може призвести до займання поверхні.

випалювання кислотами

Під впливом кислоти деревина набуває такої ж коричневий колір, що і під дією тепла.

Для випалювання кислотами найбільш підходящим матеріалом будуть тверді листяні породи - каштан і груша. Відшліфовану поверхню заготовки поверхню покривають шаром парафіну або воску. На затверділому покритті вискрібають буди майбутнього малюнка, потім всю поверхню змочують за допомогою трав'яний щітки міцної сірчаної кислотою. Витримують 0,5-2 ч. В залежності від необхідної інтенсивності кольору. Залишки сірчаної кислоти змиваються скипидаром або мильною водою, віск зіскоблюється. Парафін або віск грають захисну роль, тому в покритих ними місцях деревина залишається незайманою, а в місцях, де знято захисний покрив, проявиться коричневий малюнок. Після просушування зруйновані кислотою частки видаляють спочатку металевою щіткою, а потім власний. Для остаточного видалення кислоти всю поверхню випаленої дошки змочують нашатирним спиртом.

Випалювання кислотами можна вести і на темних дощечках, протравленого в коричневий або чорний колір. В цьому випадку випалений малюнок буде світліше фону дошки.

Для того, щоб отримати коричневий колір, поверхню дошки або фанерки труять розчином, що складається з однієї вагової частини марганцевокислого калію і 20 вагових частин теплої води. Після того, як деревина остаточно просохне, на поверхню дошки будь-яким способом наносять малюнок. Потім, взявши 3% -ний розчин лимонної кислоти, кистями і звичайними сталевими пір'ям завдають кислоту на малюнок. У тих місцях, де було завдано розчин лимонної кислоти, утворюються світлі місця, так як розчин кислоти знищить частки фарби.

Наносити розчини кислот на поверхню дошки слід, працюючи тільки в гумових рукавичках. Щоб нейтралізувати кислоту, що потрапила на шкіру або навколишні предмети, потрібно завжди мати під руками розчин питної соди і воду. Роботи проводити в провітрюваному приміщенні.

випалювання тертям

Багато майстрів прикрашають невеликі дерев'яні вироби на токарному верстаті завдяки тертю. Для чого прикладають шматочок деревини твердої породи до виробу, який обертається на верстаті. Верхній шар вироби обвуглюється від тертя, і виходить коричнева смуга.

прийоми випалювання

Умовно способи випалювання можна розділити на три основних види: контурне, силуетне і мальовниче або художнє.

Відрізняються вони один від одного в основному технікою виконання.

  контурне випалювання   використовують багато початківці. Воно відносно просте і нагадує роботу олівцем при виконання контурного малюнка на папері. Такий тип випалювання виконується, як правило, кінчиком голки.

Бондарні вироби прикрашені контурним випалюванням

Робота Ветошкина Ю.І., Старцева В.М.

Контурним випалюванням зручно робити написи. У роботі з орнаментом можна використовувати цей прийом як штрихування.

  силуетне випалювання   має два прийоми: «гладкий штрих» і «отжог». При використанні першого виходить дуже гладка чорна поверхня, без ям і подряпин, без сильних прожогов і без світлих плям. Цим прийомом можна випалювати досить великі поверхні. Рух голки в більш швидкому темпі дозволяє отримати випалені поверхні різних відтінків: від глибокого темного до світло-бежевого.

Інший прийом силуетного випалювання - «отжог». У цьому прийомі важливо на початку роботи відпалювати від краю смужку і одночасно чітко позначити сам контур малюнка. Звідси і назва цього прийому «отжог».

Силуетне випалювання може бути прямим і негативним. При прямому силуетному випалювання зображення має темний колір, а фон залишається світлим. При негативному випалюванні зображення залишається світлим, а фон затемнюється.

Приклад прямого силуетного випалювання

Робота Ольги Бруснічкіной

Приклад негативного силуетного випалювання

Продукція ТОВ Фламма

  Художнє, або мальовниче, випалювання засноване на контурному і найбільше силуетному випалюванні. Однак обмежуватися тільки набутими навичками недостатньо. Цей прийом випалювання познайомить вас з такими важливими поняттями, як світло і тінь. Завдання художнього випалювання в тому, щоб передати нам не лінію, а об'ємну форму, яку необхідно побудувати в уявному просторі. Важливо показати, що одні предмети знаходяться ближче, а інші - кілька в глибині і що між ними знаходиться вільний простір. Матеріал зображуваних предметів передається за рахунок різноманітної техніки штриха, різних прийомів тушевки.

Портрет М.Ю. Лермонтова

Робота Табуркіна А.В.

Щоб добре володіти всіма прийомами випалювання, треба бути хорошим малювальником. Тому радимо початківцям випалювач, як можна більше малювати. Заняття малюванням (особливо олівцем) допоможуть вам стати наблюдательнее, розширити кругозір і фантазію.

Випалений малюнок при необхідності можна розфарбувати. Для розмальовки дерева застосовують акварельні, гуашеві, олійні фарби, темперу, туш, анілінові барвники.

Матрьошка. Випалювання і розпис

Для випалювання переважно застосовувати м'яку деревину листяних порід - осику, липу, вільху, тополю. Деревина береза ​​і березова фанера також є доступним і придатним матеріалом для випалювання.

Відомо, що деревина одних порід запалала вже при температурі 150 ° С, а для інших цей поріг значно вище і доходить до 250 ° С. Наприклад, м'яка деревина липи запалюється при більш низькій температурі, ніж бук або береза. Тому випалювати на м'якій деревині набагато легше і швидше, ніж на твердій. Досить легкого дотику розпеченого штифта до поверхні деревини, щоб вийшов глибокий і виразний слід.

Лазерне різання

Лазерне різання - це сучасний спосіб розкрою різних матеріалів, вона відкриває необмежені можливості для виготовлення виробів складних форм, в тому числі ексклюзивного дизайну. Лазерний промінь можна сконцентрувати на поверхні матеріалу в пляма діаметром в десяті частки міліметра. Якщо при цьому лазер володіє достатньою потужністю, то відбувається розплавлення, випаровування, руйнування, зміна структури матеріалу. Для перетворення лазерного променя в інструмент, на його шляху на відстані кількох сантиметрів від поверхні оброблюваного матеріалу ставиться фокусуються лінза. Переміщення лазера здійснюється за допомогою ЧПУ.

Цей процес широко використовується на багатьох малих підприємствах при виготовленні лиштви, карнизів, кронштейнів, меблів і кухонних виробів, шкатулок, сувенірів і художніх виробів, емблем та товарних знаків з дорогоцінних порід дерева.

На лазерному обладнання можливо виготовляти і декорувати вироби і заготовки графіт. Програмне забезпечення дозволяє робити роботи високої якості, з великою швидкістю, що актуально для серійного виробництва. Малюнок можна зробити практично з будь-якої фотографії.

Зображення виконане на лазерному верстаті

література:

1. Ветошкин Ю.І., Газеев М.В., Цой Ю.І. Спеціальні види обробки: навч. Посібник.- Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2008.-129 с.

2. Деніел Райт. Мистецтво випалювання по дереву. Переклад і видання російською мовою Видавнича група «Контент», 2005

3. Федотов Г.Я. Бондарне дело.-М .: Культура і традиції, 2000.-248 с.: Ил.

4. Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона. - С.-Пб .: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.

  відома людству дуже давно. У культурі практично кожного народу можна зустріти різні техніки або способи випалювання по дереву. Наприклад, в Перу були знайдені дерев'яні предмети побуту, оздоблені випаленими візерунками, вони датуються 700 століттям до нашої ери.

Пирография: історія

В середні віки пірографія стає все більш популярною. До цього випалювання по дереву сприймалося лише як народна творчість. Але потім пірографія зацікавила багатьох знаменитих людей, наприклад, випалюванням по дереву займалися Рембрант, Брюйер, Віктор Гюго і Пабло Пікассо.

Для випалювання використовували спеціальні клейма, які заточували під певний візерунок і розжарювали до червоного. А для випалювання на великих площах, наприклад, на панелях будинків, віконницях, балках використовували розжарену кочергу (іноді шпагу). Пізніше в 20 столітті з'явилися спеціальні прилади для випалювання по дереву, їх називають графіт.

Пирография: випалювання по дереву

Пирография - це випалювання, А саме, на поверхню будь-якого матеріалу (який може змінюватися під дією високих температур) наноситься малюнок за допомогою розпеченої металевої голки. Для випалювання по дереву найкраще підходять липа, тополя, вільха і каштан. У цих дерев деревина світла і однорідна.

Крім дерева випалювати різні візерунки можна на фанері, папері, картоні, пластмасі, тканину, шкіру і т.д. Сьогодні пірографія сприймається більше як елемент народної творчості, яке розвивалося поряд з різьбленням, мозаїкою, гострінням і малюванням по дереву. Крім того, випалювання по дереву є вельми простим і доступним способом творчості для дітей.

Пирография - дуже захоплююче заняття для всієї сім'ї. До того ж, робота з вижігательним апаратом розвиває уважність, посидючість і тонку моторику рук. Потрібно відзначити, що сьогодні майстри використовують різні способи   випалювання, і пірографія - один з них.

Крім пирографии використовують також піротіпію, Або гаряче друкування, випалювання на сонці за допомогою збільшувального скла, випалювання кислотами, на відкритому полум'ї, в гарячому піску.

Пирография: основні моменти

Перш ніж почати наносити малюнок поверхню дерева, потрібно зачистити її наждачним папером і відшліфувати порошком крейди з водою. Відшліфовування потрібна для того, щоб видалити з поверхні дерева все задирки і ворсинки.

Пирография - це досить тривалий і копіткий труд, особливо якщо обраний вами малюнок складається з безлічі деталей, тіней і відтінків. При випалюванні малюнка потрібно бути дуже обережним, адже будь-яку, навіть дрібну помилку практично неможливо виправити. Для безпеки і точності рухів рука, в якій буде вижігательний апарат, повинна спиратися на стіл.

На очищену і відшліфовану поверхню дерева акуратно наносять простим олівцем малюнок, Який потрібно випалити. Також варто прикріпити зверху прозорий папір, щоб уникнути можливих забруднень. Цей папір поступово буде зніматися в міру випалювання.

Коли бажаний малюнок буде випалений, його потрібно акуратно очистити дуже дрібним наждачним папером. При очищенні малюнка потрібно бути дуже обережним, щоб не пошкодити дрібних штрихів і ліній.

Випалену картинку можна розфарбувати фарбами, найкраще підійдуть акварельні або масляні фарби і м'які кисті.

Для збереження малюнка кращої обробкою вважається вощіння. Віск додасть малюнку матовий, злегка шовковистого блиску. До того ж віск підходить для випалених і розфарбованих робіт, фарби зберігають свій колір і насиченість.

Пирография - це простий спосіб зробити щось прекрасне своїми руками. Крім того, випалена картина, візерунок на поличці або табуретці стане цікавим елементом декору.

Знадобиться вижігательний апарат і матеріал для обробки, а саме деревина в різних її видах: бруски, дошки, фанера. Матеріал, який буде використовуватися, обов'язково повинен бути сухим, з рівною і матовою поверхнею. Крім цього, не допускається наявність яскраво виражених річних кілець.

Підготовка матеріалу до роботи

Отже, якщо матеріал вже підібрано і має потрібну вам форму, потрібно приступити до його підготовці. Для початку матеріал шліфують среднезернистой шліфувальної папером, потім дрібнозернистою. Після цього вибирають малюнок. Якщо випалювання по дереву - нове для вас заняття, то бажано вибрати нескладний малюнок, який перекладається на матеріал найпростішим способом.

Покладіть малюнок на матеріал рівно по центру і накрийте його зверху прозорою калькою. Малюнок з калькою закріпіть кнопками по кутах. Тепер заточеним олівцем ретельно обведіть картинку. Копіювальний папір бажано застосовувати стару і чорну, щоб матеріал не забруднився.

процес випалювання

Використовуючи вижігательний апарат по дереву, можна виконати художнє зображення кількома способами: контурним, мальовничим і художнім.

контурне випалювання

Даний вид випалювання використовується в основному початківцями майстрами, які вважають, що він простий і дуже схожий з роботою олівцем. Однак це помилкова думка. При випалюванні контурним методом слід уникати появи точок, які можуть утворитися в результаті зупинки голки або повільного її руху.

Працювати потрібно слабо розпеченою голкою, тому на трансформаторі повинно бути на самому мінімумі. Найголовніше, що слід знати при випалюванні по дереву - це те, що не можна тиснути на голку, а тільки злегка торкатися до поверхні матеріалу, роблячи і плавні. Зазвичай точки з'являються на початку і в кінці лінії. Щоб їх уникнути, не потрібно ставити голку перпендикулярно дереву.

Зазвичай контурне випалювання використовують для різних написів, а ось в роботі з орнаментом потрібно використовувати його в якості штрихування.

силуетне випалювання

Для такого методу випалювання використовують Вижигатели по дереву з голкою, у якій загнута частина розклепати, а «підошва» ретельно відшліфована. Для початківців рекомендується мінімальний розжарення голки. Якщо технологія силуетного випалювання виконується точно, то вийде гладка і темна поверхня, без подряпин і ямок, прожогов і світлих плям. Даний прийом в силуетному випалюванні називається «гладкий штрих». Таким способом можна випалювати дуже великі поверхні і отримувати різні відтінки: від світло-бежевого до глибокого темного.

Художнє (мальовниче) випалювання

Технічні прийоми такого випалювання базуються на прийомах силуетного і контурного. При художньому випалюванні дуже важливо показати предмети, що знаходяться близько (передній план), а також предмети, що знаходяться в глибині (задній план). Але найголовніше - створити враження Матеріал предметів, які зображуються, передається в основному за рахунок різної техніки   штриха і прийомів розтушовування.

Правила використання вижигателя

1. Перш ніж включити вижігательний апарат, необхідно розправити всі дроти. Під час роботи потрібно стежити, щоб вони не сплутувалися.

2. Слід пам'ятати, що вижігательний апарат не повинен працювати більше двох годин поспіль. Тому кожні півгодини бажано робити перерву на 5 хвилин і провітрювати приміщення.

3. Експлуатувати вижігательний апарат рекомендується в світлий час доби, але під час роботи вночі потрібно подбати про те, щоб світло падало на матеріал зліва, якщо ви правша, і навпаки.

4. При випалюванні намагайтеся берегти поверхню матеріалу, тому під руку покладете чистий аркуш паперу, щоб не бруднити роботу.