Головна Рукоділля

Народна сорочка для дівчинки форма. Прямий крій у народному костюмі

"Хороша була Танюша, гарнішого не було в селі!"
Червоною рюшкою по білому сарафан на подолі.
.......................................................................

Сергій Єсенін, Рязанщина... - хто не знає його чудових віршів. Мабуть, помічав поет і прекрасне вбрання сільських красунь.

Є в самому центрі Рязанщини, між Шилово та Рязьком маленький райцентр із чудовою назвою – Чобіт. Це навіть не містечко, а селище міського типу, в якому живе трохи більше 4 тисяч людей.

Невелика церковка, кілька старовинних багатських кам'яних будиночків, смішна річка Корівка у підгороджі... Милі місця, які я мала приємність відвідати похмуре літо 2006 року.

Алансонські, брюгські, балахнінські, вологодські мережива, павловопосадські шалі, оренбурзькі хустки, штани капрі... У цьому ряду предметів одягу, названих конкретною місцевості, дуже яскраво виділяються чобітські сорочки. Про які, мабуть, не всі навіть і чули, і про які я маю настрій розповісти:::::::::))))))))))))).

.....................................

Колись я зустріла цей крій в одній добрій книжці. Потім... пошила не одну таку сорочку, поступово... обдумала деталі, зрозуміла нюанси і... захоплююсь досі.
Це один із варіантів російської сорочки, південноруський, рязансько-воронезький крій.

Спробую пояснити суть цього крою, з сучасних уявлень. Хоча історично, звісно, було навпаки, спершу виник народний крій, а набагато далі — модельєрський. Але для наочності.

Спочатку одяг мав суцільнокроєні рукави. Ми знаємо, що найбільше відповідає формі тіла втачний рукав з відповідним ліфом. Якщо ми зараз захочемо змоделювати цільнокроєний рукав на основі втачного, то ми маємо прилаштувати втачний рукав до ліфа. Ось малюнок.

Пройми і окат, природно, не сумісні, і між ними залишиться велика заштрихована область, а в одязі на цьому місці вийде складка.

Як надходить сучасне моделювання?
Або заводить рукав сильно на ліф, максимально зменшуючи складку. Тоді захід у нижній частині рукава вимагатиме втачної ластівки, але складки практично не буде. Це цільнокроєні рукави з ластівкою.
Або навпаки, за принципом "дефекти - в ефекти", ще більше відводить рукав від пройми, додаючи складок і опускаючи пройму. Це крій "кажан".

Наші бабусі придумали свої варіанти, прості та геніальні! Це прямі та косі полики та... сапожківський крій.

Ідея крою – на тому ж малюнку (жирні червоні лінії).
При прибудові окат рукава опуститься нижче за пройму на пару сантиметрів.
З цієї точки проводиться лінія до горловини, як для крою реглан.
Горловина заглиблюється по колу 5 див.
Складка між проймою та окатом маскується у складках, на які розлучається рукав по ділянці горловини АВ.
Нагрудна виточка перекладається у збірки ділянкою горловини ЗС. На цій ділянці збірок ще додається, щоб підтримати естетику фасону. Естетиці служить і поглиблення горловини (інакше збирання по горловині були б занадто густими, що не підходить до полотна).

Це я зараз так "конструюю", виходячи із готової основи. А російські красуні-умеліці знайшли цей крій... досвідченим шляхом, звісно. І здобули чоботівську форму. Ось вона. Дуже просто та вкрай ефективно. Підходить на всі розміри 44-56 (росіяни). Це абсолютно серйозно:)

На малюнку є всі пояснення.

Горловина назбирається до 64 см, ті. застібка спереду не потрібна, хоч можлива.

ШІ = 140 см (повна мірка).

Пройма... Щодо моєї безрукавної основи вона тут поглиблена приблизно на 3 см, так що рукав на вигляд наближений до звичайного втачного і ніяких збірок/складок під проймою, характерних для суцільнокроєних рукавів без ластівок, тут не спостерігається.

Намальовані два варіанти рукава: коротше точно до зап'ястя, довше - з суцільнокроєною оборкою.

Дуже красива лінія реглану з невеликим нахилом дає жіночний малюнок плечей.

ШРук 38 см, він невеликого об'єму, не бульбастий.

Складання по горловині переда дають красиву і підняту форму грудей, маскуючи можливі недоліки.

ВАЖЛИВО! Дописано 5 червня 2009 р.
Дівчата!
Зараз подивилася на основне креслення першої сторінки, і згадала один нюанс.
Коли я починала цю тему, не думала, що так багато красунь захоче пошити таку сорочку і не зробила жодного застереження.
По-перше, зверніть увагу і перевірте, що на викрійці ліворуч спинка, справа перед. Спинка вирізана глибше переда на 1 см, це прибл.

А по-друге - у головних, цифри прибирання там стоять на мою велику (61 см)
і кудлату голову, щоб можна було пролазити без застібки.
Там так стоїть.
Спинка – 9 см
Рукав - 12 см
Перед – 11 см.
===========
Звичайний, нормальний варіант прибирання такий:
Спинка – 8 см
Рукав - 12 см
Перед – 9 см.

Ці цифри треба дотримуватись точно, вони визначають весь баланс. Також бажано все-таки використовувати вузьку пряму бейку, а не косу, щоб підібрати воріт без розтяжок і щоб їх не було надалі.

===============================

Крій несе у собі різноманітні можливості моделювання, але про це пізніше, а зараз про шиття.
У моєму вбиральні зараз є 6 таких сорочок. Було... може ще 2-3... перша була з блідо-лілового ситця в жовтеньку квіточку... дуже кохана!

Шиється все це абсолютно просто, ті. просто за 5 хвилин розмічається на тканині. Два варіанти: тканина шириною 80 см, тоді бічні шви або тканина шириною 150 см, тоді я роблю один шов спереду. Потім збираю по засіках всякі залишки тасьми/мережі для прикраси... якщо цільнокроєна оборка на рукавах, то строчу там 2-3 ряди гумовою ниткою.

Зверніть увагу, що ширина полиць – 35 см, це типова ширина домотканного полотна. Любили наші бабусі безвідходне виробництво (я, втім, теж :)). - Нещодавно в Пліському музеї "Руська хата" мені зустрілася чудова назва для таких деталей крою (прямих полотнищ): точа. Усі знають слово “приточувати”, це дієслово, а сама річ, яку приточують – “точа”. Це так у Плісі дівчина пояснювала крій косоклинного сарафана: "Спереду дві точки, ззаду точа, з боків клини та підклинки". Просто краса.

================================

Ну що ж, настав час злазити з грубки і лізти у свої скрині за сапожківськими сорочками:).

Ось перша.

Зшита вона із сукняної х/б шириною 140 см.
Шов по СП замаскований широкою тасьмою.
Ткана тасьма використана для декору на рукавах та по низу.
Невеликий шматочок шиття вставлений спереду під бійку горловини (щоб не плутати, де зад, а де перед:), та й для краси, канешна).

Тепер трохи про деталі...

Чоловіча сорочка: як пошити і вишити

Рубаха - Найдавнішим, найулюбленішим і найпоширенішим натільним одягом стародавніх слов'ян була сорочка. Мовникознавці пишуть, що її назва походить від кореня «руб» — «шматок, відріз, уривок тканини»—і (родинні слову «рубати», що колись мав ще й значення «різати». Треба думати, історія слов'янської сорочки дійсно почалася в глибині століть із простого шматка тканини, перегнутого навпіл, забезпеченого отвором для голови та скріпленого поясом.

Потім спинку та передок почали зшивати, додали рукави. Вчені називають такий покрій «тунікоподібним» і стверджують, що він був приблизно однаковим для всіх верств населення, змінювався лише матеріал та характер обробки. Простий народ носив переважно сорочки з лляного полотна, для зими іноді шили їх із «цатри» — тканини з козячого пуху. Багаті, знатні люди могли дозволити собі сорочки з шовку, що привіз, а не пізніше XIII століття з Азії почала надходити і бавовняна тканина. На Русі її називали «зендень».

Іншою назвою сорочки в російській мові було «сорочка», «сорочиця», «срачиця». Це дуже старе слово, споріднене з давньоісландським серком» і англосаксонським «сьорком» через загальне індоєвропейське коріння. Деякі дослідники вбачають різницю між сорочкою та сорочкою. Довга сорочка, пишуть вони, робилася з грубішої і товстої матерії, тоді як коротка і легка сорочка — тоншою і м'якшою. Так поступово вона і перетворилася на власне білизну («сорочка», «чохол»), а верхню сорочку почали називати «кошулею», «навершником». Але це теж сталося пізніше, у XIII столітті.

Чоловіча сорочка стародавніх слов'ян була приблизно по коліна завдовжки. Її завжди підперезували, при цьому підсмикуючи, так що виходило щось на зразок мішка для необхідних предметів. Вчені пишуть, що сорочки городян були дещо коротші за селянських. Жіночі сорочки кроїлися зазвичай до підлоги (на думку деяких авторів, звідси і походить «поділ»). Їх теж обов'язково підперезували, при цьому нижній край найчастіше виявлявся посередині ікри. Іноді, під час роботи, сорочки підтягували і по коліна.

Чоловіча сорочка та її особливості

За підсумками етнографічних даних 18-20 ст., Г.С. Маслова чотири основних типи чоловічих сорочках:

1. Тунікоподібна.
2. З прямими поликами.
3. З вузькими нашивками на плечах.
4. На кокетці.

Тунікоподібний крій чоловічої сорочки - найдавніший з відомих нам кроїв і водночас найпоширеніший крій. Розрізняють два типи тунікоподібної сорочки: "з бочками" та "без бочків". Сорочка "з бочками" утворюється з полотнища тканини перегнутого по качку (на місці згину прорізається комір); до центрального (середнього) полотнища пришиваються прямі полотнища, що утворюють "бочки" та рукав прямого крою.

Тунікоподібна сорочка "з бочками" має кілька варіантів:

З прямими цільними бочками;
- зі скошеними бічними полотнищами (пізніша форма, що витіснила сорочку з прямими бочками);
- з бочками, викроєними "по-незграбному" або "в замок" (у північних регіонах);
- з бічними клинами, вставленими з кожної сторони ззаду між середнім і бічними полотнищами, при цьому прямі бочки, розширені вставкою клинів, пришивались у складання (початок 20 ст на Алтаї);
- "колошкою". Особливість її крою в тому, що бічні полотнища перегинаються на плечах так само, як і центральне. Вона має прямі рукави та прямий розріз ворота без коміра;
- Тунікоподібна сорочка без бочкою з одного перегнутого широкого полотнища. Такі сорочки виготовляли переважно з фабричної тканини, сорочку з діжками виготовляли з домотканого полотна;

Рубашки з одного перегнутого полотнища полотна. Виготовлялися на Закарпатті, мали специфічний покрій рукавів, пришитих до збирання.

Сорочки тунікоподібного крою виготовлялися з прямим або косим розрізом на грудях; без коміра "голошейка" або з коміром "стійка". "Голошейку" я прямим розрізом на грудях вважають найбільш давньою. Косий розріз робили зліва, часто сорочку доповнював комір "стійка", застібка на гудзики.

Чоловічі сорочки шили з домотканого полотна, яке зберігало натуральний колір волокон, тому такі сорочки обов'язково орнаментувалися. З покоління до покоління передавалися візерунки вишивки чи ткацтва, вони були випадковими. Випадковість в орнаменті з'явилася наприкінці 19-початку 20 століття у місцях, де був сильний вплив міста (Московська обл.).

У давнину люди передавали свій світ, свої уявлення про нього, свої відносини зі світом умовною образотворчою мовою. Це була перша система коду, винайдена людиною і яка мала для нього магічний зміст.

Як зазначає Б.А. Рибаків, у творчості давніх існували і змагалися один з одним два принципи: давніший магічний і естетичний, що приходить йому на зміну.

Рубаха в очах наших предків мала магічну силу:захищала найбільш уразливі частини тіла – шию, ноги, руки. Тому й покривали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавів, поділ сорочки. Вони є місцями традиційного розташування орнаменту. Ластівка також могла бути кольоровою декоративною деталлю. Поряд з візерунковим ткацтвом і вишивкою як декор широко застосовувалися тасьма, блискітки, позумент, гудзики, бісер, смуга кумача. За багатством прикрас чоловіча святкова сорочка іноді не поступалася жіночою.

Малюнок матеріалу для чоловічої сорочки.

Без малюнка домоткане полотно, колір натуральний;
Червона, бордова, темно-червона, темно-борова однотонна;
Клітина дрібна, колір: поєднання білий – червоний, темнобордовий – чорний;
Смужка дрібна, колір: блакитний – білий, червоний – чорний – жовтий, бордовий – чорний;
Кольоровий малюнок набивний, колір: червоний, чорний, строкатий, дрібний візерунок.

Крій чоловічої сорочки

Чоловічий костюм старообрядців Алтайського краю
До нашого часу дійшли лише ті зразки чоловічого костюма старообрядців Алтайського краю, які збереглися у колекціях музеїв краєзнавчих. Тому ми можемо розглянути їх менш детально, але з повним описомтрадиційного крою.

Рубаха.
Давньоруські чоловічі сорочки були також прямого крою тунікоподібної форми і кроїлися з перегнутого навпіл полотнища. Рукави робилися вузькими та довгими. Назви деяких деталей чоловічої сорочки схожі з назвами в жіночій сорочці: станина, рукави, ластки (див. рис. 17).

Для пошиття сорочки найчастіше використовувалося домоткане полотно (див. Розкрий сорочки), пізніше - покупні тканини: кумач, сатин, шовк (див. Розкрий сорочки з кокеткою). На полотняних сорочках проставки, оздоблення воріт, рукавів та низу сорочки робилися з кумача, Оздоблення виконувало як декоративну функцію, так і символічну - як оберег. Верх сорочки робився на підкладі.

Мірки:
Довжина Виробу - від середини шиї, по спині, на 20-25 см вище за коліно. Об'єм шиї, довжина руки - від шиї до середини зап'ястя, об'єм пензля - міряється з підігнутим великим пальцем.

Розкрий сорочки:

рис. 18. Тканина - домоткане полотно (ширина 40см).

Витрата тканини 3.5м.

Всі деталі криються прямокутниками. Становина викроюється уздовж тканини з цілісного полотнища, відміряється 2 Довжини Виробу (перегинається навпіл). Довжина бочка = Довжина Виробу - Довжина пройми. Ширина бочка -1.5 полотнища - 40см+20см, на худого чоловіка - 40 см. Ширина рукава 60см. Довжина рукава = Довжина Руки – Ширина Плеча (на 48-50 розмір довжина рукава 70-72см). На рукав –1.5 полотнища (40см+20см). Глибина пройми - 30см, якщо рукав без складання, 25 см + 10 см, якщо зі складаннями на плечі (10 см на складання, 5 см спереду, 5см ззаду). Ластівки 15х15 см або 20х20см.

Послідовність шиття сорочки:
1. Зшити стан з бочками, шви на бочках розташувати ззаду. Скласти боки, відзначити середину. Закласти складки під пахвами (односторонні 0.5-0.7см). Кількість складок має бути однаково спереду та ззаду. Складки закріпити строчкою та вишивкою (дрібним хрестом або зигзагом) вздовж кожної складки.

2.Визначити середину полотнища. Відкласти 1.5-2 см уперед і назад, вирізати горловину.

3. Зшити два полотнища рукава. Шов на передній бік.

4.Нашити стан на рукав, рукав на бочок.

5. Нашити широку проставку (до 5см). Шов проставки повинен збігатися зі швом з'єднання станини та бочка.

Б. Ластівницю вшити "в надсічку". На неї нашити рукави та бочка. Куточки пришити вручну.

7.Кінець рукава по всьому периметру закласти в складки 0.5-0.7см, спрямовані вперед. Обшити тканиною або тасьмою.

8. Горловину і виріз обробити кумачем по косій бейці. Виріз (близько 20см) має становити квадрат із горловиною. Квадрат прикрасити вишивкою.

9. Обробити низ сорочки. Оздоблення "полянкою" сорочки. Застібка на лівий бік. Вишивка у квадраті по переду (можливо до пояса). Проставка кумачем, тасьмою по всьому шву з'єднання станини з бочками. Ширина бочка 40см (без шва). Ширина рукава 40 см із клином (див. рис. 19). Низ сорочки обробляється стрічкою або контрастною тканиною.

Оздоблення "кержацької" сорочки

Застібка на правий бік. Вишивка у квадраті по переду. Проставка з тканини по рукаву може бути вишита. Весільна сорочка прикрашалася дрібним мереживом на кінці рукава. Низ рукава обробляється кумачем або контрастною тканиною, пізніше - тасьмою. Якщо набрані складки, то вишивкою по складках. Низ сорочки обробляється стрічкою або контрастною тканиною.

Розкрий сорочки з кокеткою:
рис.20 Тканина - сатин (ширина 60см). Витрата тканини 3.5м. Кокетка криється вздовж тканини, довжина 50см (перегинається навпіл). Ширина бочка 30см, якщо чоловік повний, можна 60см. Комір
- стійка заввишки 4-4.5 см. Планка шириною 2.5-З см - оздоблення на виріз. Рукави з цілого полотнища з трикутним або трапецеподібним клином (шир. 15 см).

Послідовність шиття:

1. Зшити полотнища рукавів. Зібрати складки на плечах односторонні чи зустрічні. Шов на рукаві розташувати на передній бік.

2.Зібрати складки на бочках, так що бочок зменшиться до 5-6см. Зшити станину та бочка.

3. Кокетку нашити на рукав, потім на станину, так, щоб шов кокетки збігся зі швом станини.

4. Ластівку вшити "в надсічку". На неї нашити рукави та бочка. Куточки пришити вручну.

5. Кінець рукава по всьому периметру закласти у складки 0.5-0.7см, спрямовані вперед. Обшити тканиною або тасьмою.

6. Пришити комір та планку. Зробити вишивку.

7.Обробити низ сорочки.

Оздоблення сорочки

Кокетку можна зробити на підкладі. На плечах робиться рамка із контрастної тканини, яка обмежує складки. Рамка з вишивкою, можна за складками. Вишивка по коміру та планці, можна вишити квадрат. Вишивка по периметру кокетки, можна обробити тасьмою.

На кінці рукава можна зробити односторонні складки, бантики. Оздоблення контрастною тканиною або тасьмою. Вишивка по складках бочків або на ганчірочці, що нашивається на складки. Можна оформити рамку 5x15 см із вишивкою по складках. Низ обробити стрічкою або контрастною тканиною.

Воріт сорочки

Воріт- сорочка, що безпосередньо прилягала до тіла, шилася з нескінченними магічними обережностями, адже вона мала не тільки зігрівати, а й відганяти сили зла, а душу - утримувати в тілі. Так, коли кроїли воріт, вирізаний клапоть неодмінно протягали всередину майбутнього шати: рух «всередину» позначало збереження, накопичення життєвих сил, «назовні» - витрату, втрату. Цього останнього всіляко намагалися уникати, щоб не накликати на людину лихо.

На думку стародавніх, слід так чи інакше «убезпечити» її необхідні отвори, що були в готовому одязі: комір, поділ, рукави. Оберегом тут була вишивка, що містила всілякі священні зображення і магічні символи. Язичницький сенс народних вишивок дуже добре простежується з найдавніших зразків до цілком сучасних робіт, недарма вчені вважають вишивку важливим джерелом вивчення стародавньої релігії. Ця тема воістину неосяжна, їй присвячено безліч наукових працьСлов'янські сорочки не мали відкладних комірів. Іноді вдається відновити щось схоже на сучасну «стійку». Найчастіше розріз біля ворота робили прямим — посередині грудей, але бував і косою, праворуч чи ліворуч.

Застібали воріт на гудзик. Гудзики в археологічних знахідках переважають бронзові та мідні, але дослідники вважають, що метал просто краще зберігся у землі. У житті, напевно, частіше зустрічалися зроблені з простих підручних матеріалів - кістки та дерева.

Легко здогадатися, що ворота були особливо «магічно важливою» деталлю одягу - адже саме через нього у разі смерті вилітала душа. Бажаючи по можливості цьому перешкодити, воріт настільки рясно оснащували охоронною вишивкою (іноді містила - звичайно, у тих, хто міг це дозволити, - золоте шиття, перли і дорогоцінне каміння), що згодом він перетворився на окрему «наплічну» частину одягу - «намисто» («те, що носять навколо горла») або «пліччя». Його пришивали, пристібали чи зовсім одягали окремо. У розділі Прикраси докладніше розказано про охоронний сенс прикрас і про те, чому при малому достатку люди намагалися обзавестися золотом і шляхетним камінням і не ховали їх у скриню, а розміщували на одязі та на власному тілі.

Тут я звітуватиму про виконану мною роботу. Заодно можна порахувати скільки часу знадобиться для того, щоб пошити чоловічу сорочку. (і, звичайно, повчитися на помилках)
Почала шити сорочку за цією схемою. Для цього мені знадобилися:
- 2 метри білого льону
– 0,5 метрів червоного льону. Піде на ластівки. Насправді матеріалу потрібно зовсім трохи - 16х32 - з огляду на загини по 1 см.

Для вишивки: "Муліне" червоного кольору. Вибирається візерунок і вишивається гладдю (краще лічильного), тамбуром або хрестиком. Також мають місце комбіновані техніки.

Викройка дуже проста, 95% усієї роботи займає вишивка, але і вона не така вже й складна. Кирка, до тебе звертаюсь.
Для економії матеріалу пропоную таке розташування полотнищ.

Схема крою чоловічої сорочки

Потім страшно, звичайно, але все треба вирізати.
А тепер про вишивку. Рукави можна сміливо вишивати, а все інше тільки після того, як сорочка вже зшита. (Для того щоб не порушити малюнок).
моя вишивка на рукаві:

Виворот вишивки має вийти теж більш менш красиво.
Вузликів робити не можна!
А ми псувати нікого не хочемо, тим більше, що без вузликів навіть зручніше.
Всі нитки заправляємо в самий візерунок з виворітного боку. Він не розпуститься, бояться нічого.

Чоловіча весільна сорочка, форма

Для побудови креслення чоловічої косоворотки (див. також п. 12, після натискання 10-го) необхідно зняти чотири мірки (в см): коло шиї (ЗШ) - 19,5
коло грудей (ОГ) - 48
Довжина виробу (ДІ) - 80
Довжина рукава (ДР) – 65


Рис.1. Чоловіча косоворотка	Рис. 2. Форма основи чоловічої косоворотки	Рис. 3. Викрійка рукава чоловічої косоворотки	Рис. 4. Розкладка викрійок на тканині для розкрою косоворотки

Відрізок II п2 дорівнює 1/2 ВП. З точки п2 відновлюємо перпендикуляр 1 см і позначаємо точкою пЗ

Найменування ліній та точок	Позначення ліній і точок	формула розрахунку	Розмір в см	Пояснення побудов
Довжина виробу				Будуємо прямий кут з вершиною в точці А. Від точки А вниз відміряємо мірку довжини сорочки 80 см і ставимо точку Д
Ширина рамки				Від точки А вправо відміряємо 48 + 12 = 60 см і ставимо крапку
Середина переда				Від точки Опускаємо пряму лінію, паралельну АТ
Глибина пройми				Від точки А вниз відміряємо 1/3 ОГ (48:3 + 8 = 24 см) і ставимо крапку Г
Лінія грудей				Від точки Г праворуч проводимо пряму лінію, паралельну АВ, до перетину з точками ВД1 і ставимо точку Г1
Лінія низу				Від точки Д вправо проводимо пряму, паралельну відрізку АВ до перетину з ВД1
Побудова спинки Ширина ротська				Від точки А праворуч відміряємо 19,5: 3 + 1 = 7,5 см н ставимо точку Р
Висота паростка				Від точки Р піднімаємось на 2,5 см і ставимо точку Р1, яку з'єднуємо увігнутою лінією з точкою А
Ширина спинки				Від точки А по лінії АВ відміряємо 22,5 см та ставимо точку П Опускає перпендикуляр до перетину з лінією Г Г1 і ставимо точку Г2ГГ2 = АП
Ширина пройми				Від точки П праворуч відміряємо 60: 4 = 15 см і ставимо точку П1. З точки П1 опускаємо перпендикуляр до перетину з лінією ГГ1 та ставимо точку Г3 ПП1=Г2Гз
Скос плеча				Від точки П опускаємось на З см і ставимо точку П2
Допоміжна точка				Від точки П2 праворуч відміряємо 1 см і ставимо крапку П3 Точки Р1 та П3 з'єднуємо лінією
Відстань до бічної лінії				Від точки Г2 праворуч відміряємо 7,5 см (Г2 Г3:2) і ставимо точку Г4 і від цієї точки опускаємо перпендикуляр до перетину з лінією ДД1 і ставимо точку Д2
Допоміжні точки пройми				По бісектрисі кута Г2 відміряємо З см і ставимо крапку г. Лінію Г2 П2 ділимо навпіл і ставимо крапку П4. Оформляємо пройму, як показано на рис. 2
Лінія бока спинки	Д2Д3 Г4Д3			Від точки Д2 лінії ДД1 вправо відміряємо З див і ставимо точку Д3. Точки Г4 та Д3 з'єднуємо лінією. Контурні лінії спинки проходять по точках А, Р, Д, Д3, Г4, г, П4, П3, Р1
Пос т о н е ня переда
Глибина горловини				Від точки Вниз відміряємо 7,5 і ставимо крапку в (Вв = Ар)
Ширина горловини				Від точки В вліво відміряємо 7,5 см і ставимо точку в1, яку з'єднуємо з точкою в, прямою лінією ділимо її навпіл, робимо виїмку на 2 см. Ставимо точку в2, яку внутою лінією з'єднуємо з точками в1 і
Скос плеча				Від точки П1 опускаємось на 4 см і ставимо точку П5
плече переда				Точки в1, П5 з'єднуємо прямою лінією та на ній відміряємо плече спинки мінус 1 см і ставимо крапку П6
Уступ пройми				Від точки Г3 піднімаємось на 5 см і ставимо точку Г5, яку з'єднуємо з точкою П6
Допоміжна точка				По бісектрисі кута від точки Г3 відміряємо 2 см і ставимо крапку г I. Крапки Г5, г 1, Г4 з'єднуємо увігнутою лінією
Лінія бока				Від точки Д2 вліво відміряєте З див і ставимо точку Д4, яку з'єднуємо з точкою Г4
Подовження переда				Від точки Д1 вниз відміряємо З див і ставимо точку Д5, яку з'єднуємо з точкою Д4, як показано на рис. 2
Допоміжна точка для лінії розрізу				Від точки ввліво по лінії горловини відміряємо З см і ставимо крапку в 3
Довжина розрізу	в 3в 4			Від точки в 3 вниз опускаємось на 30 см і ставимо крапку в 4. Контурні лінії проходять по точках переда: в, Г1, Д1, Д5, Д4, Г4, г 1, Г5, П6, в 1, в 2
Пос т р е н е н е ви к р о й к и р у к а в а (рис. 3)
Довжина рукава				Від точки А вниз відміряємо 65 см і ставимо точку Д
Ширина рукава				Від точки А вліво відміряємо 0Г = 48 +2 = 50см і ставимо крапку А1
Вища точка оката (середіа рукава)				Лінію АА1 ділимо навпіл точкою В. З точки опускаємо перпендикуляр і позначаємо точкою Д1
Висота оката рукава				Від точки А вниз відкладаємо відрізок, що дорівнює 1/8 ОГ 48: 8 +2=8 м, і позначаємо точкою О, яку потім з'єднуємо з точкою В. Від точки А1 відкладаємо 8 см, ставимо точку О1, яку з'єднуємо з точкою (А1 О1 = АТ)
Допоміжні точки				Пряму ОВ ділимо навпіл крапкою П
Те саме				Відрізок ВП ділимо навпіл крапкою n, від якої відкладаємо 2 см і ставимо крапку n1
Те саме
Те саме				Відрізок Пп2 дорівнює 1/2 ВП. З точки N2 відновлюємо переендікуляр 1 см і позначаємо точкою n3
Допоміжні точки для побудови оката рукава				Пряму О1 У ділимо навпіл крапкою в
Допоміжні точки для побудови оката рукава				Відрізок В ділимо навпіл крапкою в1
Допоміжні точки для побудови оката рукава				З точки в1 відновлюємо перпендикуляр 1 см і ставимо крапку в2
				Відрізок О1 ділимо навпіл крапкою в3
				З точки В3 опускаємось на 1 см і позначаємо точкою В4. Крапки оката рукава з'єднуємо, як показано на рис. 3
Ширина рукава та низьких				Від точки Д1 відкладаємо праворуч 48:3 = 16 см і ставимо точку Д2. Від точки Д1 вліво відкладаємо відрізок, що дорівнює Д1 Д2, тобто 16 см, і ставимо точку Д3
Підгин низу рукава				Від точки Д2 вниз відміряємо 2,5 см для підгинання низу рукава і ставимо крапку д,від якої праворуч відходимо на 1 см. Точку Д2 з'єднуємо з точкою д1 Оформляємо інший бік рукава так само

Розкладка викройок косоворотки на тканині для розкрою представлена на рис. 4; витрати тканини 2 м 50 см при шрині 80 см.
Деталі викрійок:
1. Спинка
2. Перед
3. Рукав
4. Планка верхня
5. Планка нижня
6. Комір
Розкрий та пошиття
Для розкрою косоворотки форму накладають на вдвічі складену тканину (рис.4). Викроюють точно по викрійці, без припуску на шви. До горловини додати 0,75 см. Розріз для застібки робиться на лівій стороні переду косоворотки на 3 см від переду по горловині. Довжина розрізу 28-30 см.
Пошиття косоворотки починають із загортання нижньої та верхньої нагрудних планок. Для загортання нижньої планки до вивороту лівого краю розрізу переда прикладають лицьовою стороною нижню планку краями врівень, низ планки підгинають на 0,5 см, укладаючи її на рівні розрізу переда. Складену разом планку і край розрізу примітають і сточують на машині від верху до кінця по планці швом шириною 0,5 см. Планку викручують, перегинають її в наявності, відміряють від шва притачки 2 см. Обрізний край планки підгинають на 0,75 см і закрггвая шов притачки, пристрочують швом шириною 0,2 см від краю. Ширина нижньої планки у готовому вигляді 2,5-3 см.
Закладення верхньої планки.До вивороту правого краю розрізу переда прикладають лицьовою стороною верхню планку. Планка для загортання мису повинна бути прикладена нижче кінця розрізу на 5 см і вище горловини на З см. Планку і край розрізу, складені разом, пристрочують на машині швом шириною 0,5 см. ,5 см. Другий обрізний край планки загинають на 1 см і пристрочують до лі- невої сторони переда рядком шириною 0,5 см від краю, покриваючи перший шов приточки планки. Свободовий край планки (частковий згин) також прострочують швом шириною 0,5 см. Ширина верхньої планки в готовому вигляді 4 см. Закладають планку внизу, посередині мисиком (кутом), краї якого замітають і верхню планку накладають на нижню, покриваючи останню гюлність. Мисик примітають і пристрочують на машині двома поперечними рядками для закріплення розрізу: перша на відстані 4 см від кута мису, друга на 0,5 см вище за першу. Нижче поперечних згорок мис пристрачують також двома рядками: перша на відстані 0,2 см від краю, друга - на 0,3 см від першої.
Страйк і запошивка плечівок швів.Правий плечовий шов спинки складають з правим плечовим швом перед виворотом всередину, причому спинку випускають на 1 см, і змітують. Випущений край спинки загинають на перед, закривши плечовий шов переда на 0,5 см, і сточують на машині по переду від пройми до горловини швом шириною 0,5 см. Потім шов розправляють, відгинають його на перед і відступивши від краю згину на 0,2 см, настрачивают від пройми до горловини. Так само сточують і настрачивают лівий плечовий шов, тільки рядок від горловини до пройми. Після страйка плечових швів обидві планки в горловині підрізають на рівні виїмки горловини.
Заготівля коміра.Комір складається з трьох шарів: верхнього, нижнього та прокладки між ними. Прокладку вкладають у комір для більшої стійкості. З більш грубих і щільних тканин, наприклад, полотна, парусини, комір з вишивкою роблять без прокладки.
При страйку коміра складають три шари наступним лорядком: верхній шар коміра кладуть обличчям вгору, нього накладають нижній шар обличчям вниз і зверху кладуть прокладку. Всі три шари повинні бути складені рівно, сточують їх відступивши від краю на 0,5 см. Рядок починають з нижнього кута лівого боку і закінчують нижнім кутом правої сторони. Комір вивертають на лицьову сторону, шви виправляють, вирівнюючи особливо ретельно на кутах, щоб нижній шар не переходив на обличчя коміра, потім промітують його з трьох сторін по лицьовій стороні коміра.
До горловини косоворотки віч-на-віч прикладають разом з прокладкою комір і, примеивая по горловині, присаджують її по косих зрізах. Починаючи від нижньої планки, комір разом з прокладкою приточують відступивши від краю на 0,75 см. Строчать до правого краю коміра. Щоб верхній шар коміра не потрапив у притачку, його потрібно відвернути. Шов притачки коміра покривають верхнім шаром коміра, край якого лодгинають всередину примітають і настрочують по лицьовому боці швом шириною 0,2 см від краю і на 0,3 см від рядка.
Втачка та налаштування рукава.Рукав вточують у відкриту пройму французьким швом. На ціву сторону проймьг накладають рукав обличчям вниз і примітають так, щоб край обріза оката рукава був випущений на 1 см від краю пройми. Випущений край загинають на пройму на 0,75 см і пристрочують на машині швом шириною 0,5 см. Перекоси та зморшки не допускаються. Шов втачки рукава розправляють, накладають його на пройму і прострочують рукав на 0,2 см від краю загину.
Страйк і запошивка бічних і рукавних швів. Бічні та рукавні шви сточують французьким швом.
Підрубка низу рукава.Після страйку бічних і рукавних швів підгинають низ рукава на 2 см. Потім обрізний край загинають всередину на 0,5 см і пристрочують на машині швом шириною 0,25 см від краю загину.
Підрубка низу косоворотки.Низ косовороткипідгинають так само, як і низ рукава. Витягувати край низу не можна, тому що підшивка вийде перекошеною і зі складками. Під час рядка край низу притримують і вирівнюють попереду голки.
О б е т к а пе тел ь. Петлі обмітають вручну. Для визначення місця петель нагрудну планку від верху до пересічених рядків низу перегинають на три рівні частини. На межі першого перегину роблять крейдою першу позначку, на межі другого – другу. За крейдовими відмітками вздовж планки і середньо ширини її прорізають і обмігують дві петлі. Величина петель має відповідати розміру гудзиків
ЧОЛОВІЧА НИЖНЯ СОРОЧКА З ВІДКРИТИМ ВОРОТОМ
(Розмір 48)

Рис. 5 Чоловіча нижня сорочка

Рис. 6. Викройка чоловічої нижньої сорочки

Рис. 7. Викройка чоловічої нижньої сорочки

Чоловіча нижня сорочка з відкритим коміром, або нижня, має кокетку, що складається з двох частин, дві накладні манжети та дві нагрудні планки. Спинка нижньої сорочка розширена, до середини переда додають складку.
Для побудови креслення необхідно зняти 5 мірок (в см):
Окружність шиї (0/71) – 19,5
Окружність грудей (ОГ) - 48
довжина рукава (ДР)--б5
довжина плеча (ДП-16
довжина Сорочки (Ді)-8о
Таблиця побудови креслення Виярої нижньої сорочки З Відкритим Воротом
Будуємо Прямий кут з вершиною в точці А

РОЗКРОЙ І ПОШИТТЯ

Нижня сорочка виготовляється з білої бавовняної тканини (шифону, лляного полотна та ін.). Оздоблення воріт та обшлагів (манжет) можна виконати з кольорового перкалю, зефіру або прикрасити вишивкою.
Розкладку викрійок на тканині роблять таким же порядком, як і для косоворотки. Різниця тільки в тому, що тут додають до спинки на збирання 6 см
і до полички 3 см на складку.
У першу чергу пришивають клини до рукавів з швом, потім настрочують манжети.
Настрочка обшлагів (манжет). Манжету прикладають обличчям до вивороту рукава, приточують на 0,5 см від краю. Після притачки обшлаг відтибають на лицьову сторону рукава, його верхній край підгинають на 0,5 см і приточують на 0,2 см від підігнутого краю.
Приточення та налаштування нагрудних планок.Викроєні нагрудні планки примітають і пристрочують до надсічки розрізу. Спочатку їх пристрочують обличчям до вивороту правої сторони сорочки, потім відвертають на лицьову сторону, перекантовують планкою, щоб не було видно нижнього шару, і примітають по перегину. Обрізний край правої спинки підгинають на 0,5 см, примітають і настирують на 0,2 см від підігнутого краю, зберігаючи однакову ширину протягом планки. Ліву нагрудну планку обробляють у такий же спосіб. Низ лівої планки закладають мисиком, причому, загинаючи край мису, треба стежити, щоб куточки мису знаходилися точно посередині планки. В кінці розрізу роблять у ліву сторону надріз по поперечній нитці настільки, щоб ліва планка могла вільно лягти на праву. На основі виходить зайва ширина матеріалу, яку рівною складкою закладають під ліву планку. Ліву планку накладають на праву, повністю покриваючи. Мис просочують кругом шириною 0,2 см від краю його підгину. Мис лівої планки прострочують ще двома поперечними рядками: перша на відстані 4 см від кута мису друга на 0,5 см вище за першу.
Приточення кокетки до спінки.Нижню частину кокетків примітають і пришивають до верхнього зрізу сорочки обличчям до вивороту. Потім верхню частину кокетки складають лицьовими сторонами з основою та нижньою кокеткою - коміром та плечовими швамисорочки, примітають, починаючи від лівого плеча до правого, і прострочують по плечовому зрізу, виїмці горловиві та іншого плеча (від правого, до лівого). Акуратно відстрачують навколо планок і вивертають кокетку на лицьову сторону, розправляють куточки та ще раз відстрачують по вершині плеча та горловини. Потім підгинають низ верхньої кокетки на 0,5 см, закриваючи шов приточки нижньої кокетки, прокручують по верху на 0,1 см від підігнутого краю.
Рукав вшивають так само, як і у косоворотки, французьким швом. Страйк і запошивку бічних швів виробляють також французьким швом (як і у косоворотки) до надсічки бічних шліць, які закладають ластівками. Низ сорочки тюодшивают підрубковим швом на 0,5 див.