ПЛАТТЯ зі зниженою пройми

Рукав з широким коротким рукавом. Комір-шалька викроєний разом з ліфом. Спереду на ліфі шов. По лінії талії широкий пояс. Спідниця кругом закладена в м'які зустрічні складки. Футболка даного фасону рекомендується шити з шерстяпой або щільної шовкової тканини (рис. 1).
Для побудови креслення викрійки маємо следуюшие мірки:
ОШ = 18 см ШС = 18см
ОГ = 48 см ДТ = 38см
ВІД = 40 см ДІ = 110см
ПРО = 52см ДР = 46см
Побудова креслення викрійки
Креслення ліфа будується за даними і кресленням основного гладкого сукні з деякими змінами.
додаткові дані до креслення:

1 Зниження глибини пройми 6-8 см.
2. Глибина горловини переду: ОГ: 3 + 1, тобто 48: 3 + 1 = 17 cм.
3. Знаходимо допоміжні точки для креслення задньої частини коміра разом з передньої поличкою. Беремо ширину паростка мінус 0,5 см, тобто 6,5-0,5 = 6 см.
4. Ширина середини коміра ззаду 8 см.
5. Допоміжна точка для креслення опуклості коміра 2 см.

Від точок Г1 і Г2 вниз по лініях відкладаємо зниження пройми по 8 см, ставимо точки Г5 і Г6. Від точки Г4 вниз по лінії теж відкладаємо 8 см, ставимо крапку Г7.
Зміна в спинці . Від точки Г5 з кута відкладаємо допоміжну по проймі 3 см, ставимо крапку Г8. Точки Д2, Г1, Г8 з'єднуємо плавною лінією до середини ширини пройми (рис. 2). Отримуємо виріз пройми спинки.
Від точки Т2 вправо відкладаємо 2 см, ставимо крапку ТЗ. Крапку Г7 соедівяем прямою лінією з точкою Т3. Отримуємо бічний зріз спинки.
Зміна в поличці. Від точки П вниз відкладаємо глибину горловини переду 17 см, ставимо крапку П2.
Від точки Пз вправо по лінії відкладаємо допоміжну для креслення задньої частини коміра, ставимо крапку П10. Від точки П10 вгору по прямій лінії теж відкладаємо допоміжну 6 см, ставимо крапку П11. З'єднуємо її прямою лінією з точкою П10. Отримуємо зріз задньої частини коміра (він вшивається в спинку). З точки П11 вгору під пркмим кутом до лінії П11 П3 проводимо пряму лінію по ширині коміра, тобто 8 см, ставимо крапку П12. Отримуємо зріз середвни коміра ззаду.
Від точки П вправо по прямій лінії відкладаємо 2 см-допоміжну для креслення коміра, ставимо крапку П13.
Точки П12, П13, П2 з'єднуємо плавною лінією, як показано на кресленні. Отримуємо зріз коміра шальки.
Від точки П8 вправо відкладаємо 8 см, ставимо крапку П9. Від точки Г6 з кута відкладаємо допоміжну 2,5 см, ставимо крапку Г10. Точки П9, Г2, Г10 з'єднуємо плавною лінією до середини пройми. Отримуємо виріз пройми полички.
Від точки Т2 вліво відкладаємо 2 см, ставимо крапку Т4, з'єднуємо її прямою лінією з точкою Г7. Отримуємо бічний зріз полички.
Викреслює рукав з коротким і широким окатом
Креслення викрійки рукава з коротким і широким окатом будуємо за кресленням основного рукава з деякою зміною.
1. Основну викрійку рукава розширюємо вліво і вправо на величину подовження пройми + 1 см, тобто 8 + 1 = 9 см.
2. Зменшення висоти оката рукава передньої частини 2,5 см (постійно для всіх розмірів).
3. Зменшення висоти оката задньої частини рукава 4 см (постійно для всіх розмірів).


Мал. 3

Від точок А і Б вниз відкладаємо довжину рукава 46 см, ставимо точки Н і Н1. Від точки О4 вліво по прямій лінії відкладаємо 9 см, ставимо крапку ПРО6, від точки Н вліво по лінії відкладаємо З см, ставимо крапку Нз. Крапку НЗ з'єднуємо спочатку прямий, а потім плавною лінією з точкою ПРО6, продовжуючи її вгору на 2,5 см, тут ставимо крапку О7. Вниз від точки Нз відкладаємо 1 см, ставимо крапку Н5. Отримуємо бічний зріз рукава попереду.
Крапку О2 з'єднуємо спочатку прямою лінією з точкою О7, а потім плавною лінією, як показано на рис. 3. Пслучаем верхній зріз рукава передньої частини.
Від точки ПРО5 вправо по прямій лінії відкладаємо 9 см, ставимо крапку О8. Від точки Н1 вправо по лінії відкладаємо 3 см, ставимо крапку Н4. Крапку Н4 з'єднуємо спочатку прямою лінією, потім плавною з точкою О8, прохолжая її вгору на 4 см, де ставимо крапку О9. Вниз від точки Н4 відкладаємо 1 см, ставимо крапку
Н6. Отримуємо бічний зріз задньої частини рукава.
Крапку О2 з'єднуємо спочатку прямою лінією з точкою О9, а потім плавною (рис. 3). Отримуємо верхній зріз задньої частини рукава.
Крапку Н5 з'єднуємо плавною лінією е точкою Н6. Отримуємо нижній зріз рукава.

Представлені тут дві додаткові базові викрійки є основою для моделювання виробів простої форми і переважні при моделюванні просторих виробів.

Базова форма ліфа без верхніх виточоквикористовується для моделювання блузок, майок з еластичних матеріалів і трикотажу, жилетів, маленьких жакетів або пляжних комплектів і домашнього одягу. З ліфа такої конструкції, подовживши його, можна без зусиль отримати плаття простого крою, яке виконується з трикотажу або легкої тканини.

Базова форма ліфа без виточок вільної форми- пропорційно збільшена для моделювання виробів вільної форми, таких як піжами, халати, пеньюари, накидки і широкі блузки.

До даної конструкції запропоновано два варіанти рукава. Перший варіант рукава представлений на рис. 5 - висота його оката зменшена, за рахунок чого рукав автоматично стає ширше. Зменшена висота оката і широкий рукав - найбільш характерні рисипросторого одягу. Другий варіант рукава представлений на рис. 6 - він має також зменшену висоту оката і велику ширину по пахвовій лінії, що робить його схожим на рукав сорочкового типу.

Базова форма ліфа без верхніх виточок

Завдання - зробити базову викрійку ліфа більш плоскої форми у верхній частині, щоб вона підходила для моделювання просторих виробів. Для цього розчини плечової виточки на спинці і верхньої виточки на переді ліфа переводяться до проймі ліфа. За рахунок цього подовження пройма перетворюється для проектування виробів з рукавами зі зменшеною висотою оката. Виточки по талії зберігаються на кресленні для моделювання виробів, прилеглих до цієї області до фігури.

Примітка.Бічна лінія цих базових викрійок повинна проходити посередині пахвовій лінії для отримання однакової ширини спинки і переду. Якщо ви використовуєте базову викрійку ліфа, побудовану на типову фігуру, то в неї не потрібно вносити корективи, а в базовій викрійці ліфа, побудованої на індивідуальну фігуру, перевірте ширину переду і спинки по пахвовій лінії. Порівну поділіть різницю між ними: додайте до меншої деталі, приберіть від більшої.

Перед базової викрійки ліфа

1. Обведіть сукні тонкими лініями по лівій стороні верхньої виточки, ділянка лінії плеча і пройми, включаючи обидва контрольних знака пройми (див. Рис.3).

Зробіть розріз від контрольного знака пройми на рівні ширини грудей (точка а) до точки центру грудей і, повертаючи відповідний фрагмент лекала щодо точки центру грудей, переведіть розчин верхньої виточки переду в пройму.

2. Накресліть нову пройму, заходячи всередину деталі по лінії відкрилася виточки приблизно на 2 см. За рахунок відкрилася виточки пройма подовжується.

Спинка базової викрійки ліфа

1. Обведіть сукні так само, як і лекало конструкції переду, переводячи плечову витачками в пройму на рівні ширини спини (точка b).

2. Накресліть нову пройму, збільшуючи ширину спинки на 0,5 см в області нижньої частини пройми.

Примітка. Виміряйте довжину нової збільшеної пройми і запишіть отримані дані на кресленні конструкції, необхідні для подальших модельних перетворень конструкції і для побудови креслення рукава.

Контрольні знаки пройми (рис.3)

1. Розділіть відрізок 1-3 навпіл, отримана точка 5, від якої накресліть лінію ширини спини. На перетині з проймою отримана точка b - контрольна точка пройми спинки.

2. Розділіть відрізок 2-4 навпіл плюс 2 см. Відкладіть отримане значення від точки 2 вниз, отримана точка 6, від якої накресліть лінію ширини грудей. На перетині з проймою отримана точка a - контрольна точка пройми переду.

Базова форма ліфа без виточок вільної форми

Для полегшення моделювання об'ємних виробів (наприклад, пеньюарів, піжам, халатів) лекала базової викрійки ліфа без верхніх виточок слід збільшити так, щоб вони були схожі на лекала широкої блузки. На базі цієї викрійки можна створювати модельні конструкції широких виробів з рукавами, що створюють досить простору для руху, і виробів, які при бажанні можна надягати поверх іншого одягу.

1. Покладіть лекала базової викрійки ліфа без верхніх виточок так, щоб пахвові лінії спинки і переду лежали на одній горизонталі. Залиште 5 см проміжку між верхніми точками бічних зрізів лекал так, щоб середні зрізи спинки і переду лекал були паралельні один одному, і обведіть лекала.

Ці 5 см проміжку збільшили до 20 см надбавку на свободу облягання до обхвату грудей, що найбільш підходить для свобоних моделей. Накресліть вертикальну лінію вниз від пахвовій, посередині між деталями - отримана нова бічна лінія.

2. За середньої лінії спинки подовжити деталі на 22 см (або на вимогу) від талії. Від отриманої точки накресліть горизонталь до середньої лінії переду.

3. Якщо довжину плеча залишити без зміни, виріб буде виглядати так, як ніби не дотримані пропорції.

Подовження лінії плеча виконують наступним чином. Через точки зовнішніх кінців плечових зрізів накресліть лінії, перпендикулярні середнім лініях спинки і переду. Відкладіть від цих точок назовні по 2,5 см за цими перпендикулярам і накресліть нові лінії плеча. Цей спосіб дозволяє збільшувати довжину плечових ліній при правильному їх нахилі, що необхідно для вільних моделей.

4. поглиблення пройми. Так як ширина деталей по пахвовій лінії збільшилася на 5 см (за рахунок проміжку між деталями), то необхідно збільшити і ширину деталей в області пройми для збільшення об'ємної форми всієї конструкції. Опустіть верхню точку бічної лінії на 1,5 см і позначте її БЛ.

5. Зміна форми пройми. Відкладіть по горизонталі від середини початкової пройми спинки і переду назовні по 2,5 см. Накресліть нову пройму від точок зовнішніх кінців плечових ліній до верхніх точок бічних ліній через отримані точки.

Лінія нової пройми спинки стосуватиметься верхньої точки початкової бічної лінії спинки. Лінія нової пройми переду буде перетинати пахвову лінію на відстані 2,5 см від верхньої точки початкової бічної лінії переду.

Контрольні знаки нової пройми залишаються на тому ж рівні при перенесенні їх з початкової пройми.

Рукав для базової викрійки ліфа без виточок вільної форми

Використовуючи ті ж принципи, що і при побудові базової конструкції рукава, можна виконати конструкцію щодо широкого рукава відповідно до зміненої проймою. З значень чотирьох розмірних ознак, необхідних для побудови креслення рукава, значення трьох змінюються:

1. Довжина пройми - ретельно зняті вимірювання з базової викрійки ліфа без виточок вільної форми. Цю величину ділять на три для отримання значення висоти оката рукава. Для цієї широкої базової викрійки висота оката рукава повинна бути зменшена на 2,5 см для компенсації подовження плеча.

Наприклад: Довжина пройми спинки = 24 см

Довжина пройми переду = 25 см

Підсумкова довжина пройми = 49 см / 3 = 16 см - 2,5 см = 13,5 см - висота оката рукава (Значення округлені для зручності.)

2. Довжина рукава залишається незмінною.

3. Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облягання (як на рукаві базової викрійки сукні) плюс додаткова надбавка 5 см (розширення базової викрійки ліфа без виточок вільної форми по пахвовій лінії) плюс подвоєна величина поглиблення пройми (1,5 +1,5 ).

Наприклад: Обхват плеча = 28 см

Надбавка на свободу облягання = 5 см

Додаткове розширення по пахвовій лінії = 5 см

Поглиблення пройми = 1,5 см + 1,5 см

Підсумкове значення обхвату плеча = 41 см

4. Обхват зап'ястя плюс 15 см прибавка на свободу облягання - найбільш підходяща величина для цього широкого рукава.

Послідовність побудови рукава

Накресліть дві взаємно перпендикулярні лінії з точки 0.

0-1 = висота оката рукава = 1/3 довжини пройми спинки і переду, виміряної на кресленні базової викрійки ліфа без виточок вільної форми мінус 2,5 см.

1-2 = довжина руки (ця лінія відповідає середній лінії рукава і напрямку нитки основи). Накресліть довгу горизонтальну лінію з точки 2.

0-3 і 0-4 = 1/2 величини підсумкового значення обхвату плеча - пахвова лінія. З'єднайте точки 1-3 і 1-4 прямими допоміжними лініями.

Побудова лінії оката

Задня частина рукава:

3-5 = 1/3 від 3-1.

6 = середина 5-1.

8 = 2 см по вертикалі вгору від точки 6.

З'єднайте точки 3-7-5-8-1 лекальної лінією.

Передня частина рукава:

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 і на 1,5 см нижче допоміжної лінії.

12 = 2 см по вертикалі вгору від точки 10.

З'єднайте точки 4-11-9-12-1 лекальної лінією.

Для визначення місця розташування лінії ліктя відкладіть від точки 0 по середній лінії рукава відстань 7-8 з креслення базової викрійки ліфа (рис.3).

Ліктьова витачками для цього широкого рукава не проектують, але може знадобитися розріз для виконання застібки, якщо у рукава є манжета. Лінію розрізу розташовують посередині між лінією ліктьового зрізу і середньою лінією рукава, довжина її мінімум 10 см.

Побудова лінії низу

2-13 і 2-14 = 1/2 величини підсумкового значення обхвату зап'ястя.

Накресліть низ рукава плавною лекальної лінією, опускаючи її щодо горизонталі, що проходить через точку 2 на 0,5 см в області виточки і піднімаючи її на 0,5 см в середині ділянки 2-14. Проконтролюйте рівність поздовжніх ліній зрізів рукава.

Контрольні знаки оката рукава

Для забезпечення правильного з'єднання рукава з проймою виробу контрольні знаки пройми (див. Рис.3) переносять на облив рукава.

Додатковий контрольний знак ставиться на лінії пройми переду на 2 см вище точки a.

Побудова рукава з дуже маленькою висотою оката

Для базової викрійки ліфа без виточок вільної форми важливо побудувати конструкцію рукава з дуже маленькою висотою оката, більше схожу на рукав чоловічої сорочки. Це економить час в процесі моделювання виробів з рукавами сорочкового типу, що витрачається на перетворення базової викрійки звичайного рукава в рукав відповідної форми.

1. Обведіть лекало першого рукава для базової викрійки ліфа без виточок вільної форми (рис. 5), включаючи пахвову лінію, лінію ліктя і середню лініюрукава.

0-1 = сильно зменшена висота оката рукава, рівна 10 см (висота оката рукава дорівнює приблизно 1/5 довжини пройми).

1-2 = довжина рукава.

Виміряйте величини 1-3 і 1-4 при сильно зменшеної висоті оката і напишіть отримані результати на лекалами.

Накресліть лінію оката від точки 1 до крайніх точок на пахвовій лінії, що визначають ширину рукава, з використанням величин перпендикулярів до ліній 1-3 і 1-4, зазначених далі.

3. Надання форми низькому окату рукава

Поділіть лінію 1-3 задньої частини рукава наступним чином:

3-5 = 1/3 від величини 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 і на 0,5 см нижче допоміжної лінії.

8 = 1,5 см вгору від точки 6 (див. Прим. 1).

З'єднайте точки 3-7-5-8-1 плавної лекальної лінією. Поділіть лінію 1-4 передньої частини рукава наступним чином:

4-9 = 1/2 від 4-1 мінус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 і на 1 см нижче допоміжної лінії.

12 = 1,5 см вгору по вертикалі від точки 10 (див. Прим. 2). З'єднайте точки 4-11-9-12-1 плавної лекальної лінією.

Примітка 1.У рукавів з низьким окатом повинна бути більш полога лінія оката.

Примітка 2.Ці зміни в побудові рукава автоматично зменшують величину посадки по окату, що важливо для якісного з'єднання таких рукавів з проймою виробу.

Як правило, в гардеробі кожної людини присутні базові речі, які не піддаються впливу моди. Наприклад, проста і універсальна футболка. В даний час великою популярністю користується виготовлення футболок з незвичайними, прикольними дизайнами принтів. Такі футболки з унікальним і цікавим зображенням здатні підняти настрій не тільки вам, а й оточуючим.

Поточна сторінка: 8 (всього у книги 13 сторінок) [доступний уривок для читання: 9 сторінок]

сорочковий крій
фігура 6

На одній і тій же фігурі можна зробити кілька варіантів сорочкового крою, з різними надбавками, з різною глибиною пройми, з втачним або сорочкові рукавом. Візьмемо конкретну фігуру і знімемо мірки.

мірки:

ДСТ = 40,5; БХ = 7; БО = 28;

ШС = 17,3; Зх = 5; ЗУ = 20;

ШК = 15,5; ДС = 43; ДПЛ = 44;

ДПГ - ДПБ = 1; ШПР = 8,5; ШГ = 20;

ВГ = 17,5; ЦГ = 9,5; ШПЛ = 11;

ПХЛ = 3; БХЛ = 3,5; ЗХЛ = 8;

ВІД = 60; ПРО = 90;

ВР = 23; ДР = 60;

ПХ = 2; ПУ = 10.

Візьмемо для прикладу надбавки для побудови класичної сорочки.

ДСТ = 40,5 + 1 = 41,5

ДС = 43 + 1 = 44

ДПЛ = 44 + 1 = 45

ШС = 17,3 + 1 = 18,3

ШПР = 8,5 + 1 = 9,5

ШГ = 20 + 1 = 21

ВГ = 17,5 + 0,5 = 18

ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10

На одну і ту ж фігуру при одних і тих же обраних надбавку можна виконати сорочковий крій з втачним рукавом, а можна з сорочкові.

Креслення «сорочкового крій. Варіант 1"

сорочковий крій

Варіант 1.Підготуємо основу для втачного рукава. Викреслити спинку і поличку з збільшеннями. Глибину пройми розрахуємо за формулою:

Ширину плеча збільшимо, продовжуючи до перетину з сіткою креслення. Підсумкова ширина плеча 12 см.

На поличці величину нагрудної виточкиможна зменшити на величину надбавки по ширині грудей, тобто на 1 см. Свобода по поличці в області пройми збільшується на величину заштрихованого ділянки.

Підготуємо основні деталі до побудови рукава. У тому випадку, якщо планується втачной рукав, то необхідно визначити «коридор» допуску і еліпс втачіванія.

«Коридор» визначаємо діленням ширини пройми навпіл і в золотому перетині. Далі, шукаємо найбільш вдале перетин решт плечових швів для даної фігури.

Якщо ми поставимо за мету не збільшувати заштрихований ділянку на поличці, тобто постараємося максимально закрити виточки, то побудова ведемо від параметрів полички.

Для визначення точки перетину дуг вимірюємо по поличці відстань від точки ПП до точки КП *, рівне R1, і з точки КП проводимо дугу цього радіусу, перетинаючи «коридор».

На відрізку перетину дуги і «коридору» вибираємо будь-яку бажану точку. Якщо глибина пройми невелика, то варто взяти найвищу точку. У нашому випадку так і зробимо.

Виміряємо відстань від обраної точки до КС і проведемо другу дугу радіуса R2. Ділянка пройми спинки від дуги 2 вгору до кінця плеча є величиною виточки на спинці. В даному випадку це 3,2 см. Вихідна витачками на спинці дорівнювала 1,2 см, значить, для побудови втачного рукава необхідно збільшити розчин виточки на

3,2 - 1,2 = 2 см.

Це дуже велике збільшення виточки. Тому нам доведеться відмовитися від ідеї зберегти весь розчин нагрудної виточки.

Звертаю вашу увагу на те, що це не єдино правильний і можливий варіант побудови. Ми вибрали конкретні надбавки, конкретну глибину пройми і вирішили не закривати виточки на поличці. При зміні будь-якого з перерахованих пунктів ви отримаєте абсолютно іншу, але таку ж правильну і можливу основу.

Тепер до отриманої основі ви можете побудувати втачной рукав. Чи буде він суворим двошовний або одношовних, залежить від вашого вибору.

Креслення «сорочкового крій. Варіант 2"

сорочковий крій

Варіант 2.Підготуємо основу для сорочкового рукава. Початковий етап побудови збігається. Викреслити спинку і поличку з збільшеннями. Глибину пройми розрахуємо за формулою:

ГЛПР = розр. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см.

Ширину пройми для побудови сорочкового рукава ділимо навпіл. Ширину плеча спинки збільшимо ще на 1 см і поставимо велику свободу полички (заштрихований ділянку).

В даному випадку нас влаштовує тільки одна точка перетину, а саме перетин дуг повинно потрапити на вертикаль, проведену від середини пройми. При цьому абсолютно не важливо, якими частинами виточок на спинці і поличці доведеться пожертвувати.

На даній фігурі виявилося досить розширити плече до 13 см і ігнорувати практично половину виточки на поличці для того, щоб була виконана умова по перетинанню. На деяких фігурах це зробити складніше.

Від отриманої точки перетину опустимося вниз на 1 см, отримуючи точку ВР. Пройма підготовлена, далі йде побудова сорочкового рукава (див. Нижче по тексту).

Порівняйте дві основи: основу, підготовлену для втачного рукава, з основою для сорочкового. При одних і тих же мірках і надбавка до ширини спини, пройми і грудей основа, підготовлена ​​до сорочкового рукаву, буде більш вільна. Це цілком закономірно, так як більш вільний сорочковий рукав вимагає більш вільної основи.

На даний момент ми в навчальних цілях розмежували підготовку основи сорочкового крою на два полярних варіанти: сорочковий і втачной. Однак це не виключає можливості побудови проміжних варіантів так званого Блузочная крою. Коли рукав за формою втачной, а зі свободи облягання - сорочковий. (Див. «Одношовних рукав».)

Основа з щелевидной проймою. Конструкції зі спущеним рукавом. Размоделірованіе виточок
фігура 6

З облягає основи ліфа, «обліпку», яка враховує всі нюанси фігури, ви можете перейти до основи з щелевидной проймою, яка ігнорує нагрудні виточки. На кресленні «щелевидная пройма» показані ці два крайні варіанти. Як правило, в реальності ми користуємося безліччю проміжних побудов. Розглянемо це докладніше.

Креслення «щелевидная пройма»

щелевидная пройма

Для отримання основи з щелевидной проймою треба знайти нове положення бокового шва. Для цього ширину спини, пройми і грудей складемо і розділимо навпіл.

(ШС + ШПР + ШГ): 2 = (18,3 + 9,5 + 21): 2 = 24,4 см

Відкладемо від лінії середини спини це значення і отримаємо нове положення бокового шва.

Від нового бокового шва до лінії пройми полички ми бачимо половину нової щелевидной пройми. На нашому кресленні це значення дорівнює 3,1 см.

У конструкціях з сорочкові кроєм бічний шов ділить пройму навпіл, тому, відклавши таке ж значення вліво від бокового шва, ми знайдемо нове положення лінії пройми спинки.

Нова лінія пройми спинки показує нам, наскільки треба збільшити ширину плеча і ширину спини. Штрихування на кресленні показує, наскільки збільшилася свобода облягання основи з щелевидной проймою в порівнянні з вихідною.

Ширина плеча при цьому збільшилася до 13,6 см. Тобто надбавка по плечу на даній фігурі склала

13,6 - 11 = 2,6 см.

Але треба мати на увазі, що на іншій формі, тобто при зміні мірок для того, щоб вийти на щелевидную пройму, вам може знадобитися зовсім інша надбавка по ширині плеча. Вона може дорівнювати 5 або 10 см.

Нова лінія пройми також показує, наскільки треба збільшити надбавку по ширині спини. Нова ширина спини дорівнює 20 см. Тобто надбавка для даної фігури склала

20 - 17,3 = 2,7 см.

Ви бачите, що при цьому зникли всі виточки на спинці і поличці. Найменша глибина пройми в цій конструкції знаходиться на лінії висоти грудей. Але як правило, її беруть нижче. Але ми з вами зараз розглядаємо крайній можливий варіант побудови, так як важливо знати допустимі межі, в яких ви можете працювати.

Лекальні лінії пройми можна викреслити від руки. Однак корисно знати кілька особливостей цієї кривої. І на спинці, і на поличці лінія пройми повинна підходити до кінця плеча під прямим кутом. Чим нижче лінія глибини пройми, тим довше може бути прямолінійний ділянку.

На відстані однієї третини від глибини пройми знизу можна вести криву до бічного шву.

Лекальна лінія з боку полички може бути більш увігнутою. При цьому допускається відходити від точки КП, так як велика свобода облягання полички дозволяє це робити.

При конструюванні різних виробів часто постає питання про размоделірованіі виточок. Якщо ви ставите собі за мету позбутися від виточок на спинці і поличці, то робиться це саме так, за рахунок збільшення ширини плеча, відповідно і збільшення ширини деталей. В результаті чого ми отримуємо досить вільну конструкцію без виточок.

Завжди пам'ятайте, що чудес не буває і за бажання позбутися від виточок ви розраховуєтесь мішкуватістю вироби.

Побудова сорочкового рукава
фігура 6

До отриманих основам можна побудувати сорочковий рукав двома способами.

Креслення «сорочкового рукав. Варіант 1"

сорочковий рукав

Варіант 1.Якщо глибина пройми вашої основи розрахункова плюс 2К, то висоту оката рукава можна розрахувати за формулою:

ВОК = ГЛПР - 3К = 20,4 - 7,5 = 12,9 см.

Сорочковий рукав побудуємо зі згином по лінії середини. Відзначимо для себе на аркуші верхню точку рукава ВР. Відкладемо від неї вниз по вертикалі довжину рукава 60 см. Проведемо лінію низу.

Потім від точки ВР відкладемо вниз розраховану висоту оката рукава 12,9 см. Від отриманої точки проведемо допоміжну горизонталь.

Тепер необхідно виміряти довжину пройми, з огляду на ступінь закриття виточок. Промірявши сантиметровою стрічкою, поставленої на ребро, довжину пройми, отримуємо 35,5 см.

Ніжку циркуля поставимо в точку ВР і проведемо дугу R = 35,5: 2 = 17,75. Дуга перетинає допоміжну горизонталь на рівні висоти оката. Знайдена точка дозволяє нам викреслити сітку креслення рукава.

На цьому етапі необхідно перевірити отриману ширину рукава.

12,2 x 2 = 24,4 см, обхват руки 23 см

Отримана прибавка по ДР не велика. Можна збільшити її, але при цьому проконтролювати збільшується значення посадки рукава по окату.

ВР = 23 + 4 = 27 см

Відкладемо половину цього значення на допоміжній горизонталі по висоті оката.

Уточнимо сітку креслення. Посадка по окату отримана в розмірі 0,9 см, на рукава в розворот вона буде

0,9 x 2 = 1,8 см.

Наприклад, при обхваті зап'ястя з надбавкою 22 см відкладемо 11 см. Потім невелику ділянку 2-4 см проведемо під прямим кутом до лінії низу.

Оформимо облив рукава лекальними. Для цього похилу лінію, гіпотенузу трикутника, розділимо на 4 рівні частини і відзначимо ділянки зарубками. Для оформлення оката рукава з боку спинки від другої зарубки піднімемо вгору перпендикуляр 1,5 см, від третьої - 2 см і з'єднаємо отримані точки плавною лінією.

Для отримання лекальної лінії оката з боку полички від першої зарубки опустимо вниз перепендікуляр 1 см, від третьої зарубки піднімемо вгору перпендикуляр 1 см. Також з'єднаємо отримані точки. На кресленні ми бачимо, що лінія оката з боку полички трохи нижче в цілому.

При необхідності можна також знайти місце розташування шліци.

Креслення «сорочкового рукав. Варіант 2"

сорочковий рукав

Варіант 2.Якщо глибина пройми більше, ніж розрахункова плюс 2К, то перший спосіб побудови рукава не підходить.

Для побудови сорочкового рукава одним з найголовніших параметрів є висота оката. Тоді варто звернутися до креслення.

Глибина пройми вашого вироби може бути найбільш непередбачуваною. Ми можемо згадати такі віяння моди, коли глибина пройми доходила до талії і навіть до стегон.

В цьому випадку висота оката визначається по куту нахилу рукава. Найменший з можливих кут нахилу збігається з кутом нахилу плеча. У нашому випадку це 11 °. Найбільший кут складає 25 °. У рідкісних випадках можна взяти кут нахилу рукава більше 25 °.

Як і завжди, діє закономірність: чим більше кут нахилу, тим ближче рукав до втачная, відповідно менше заломів у пройми, але тим менш він комфортний. І навпаки, чим менше кут нахилу, тим менше висота оката і тим ширше і комфортніше отримуємо рукав, що призводить до великої кількості заломів у пройми при опущеній руці.

На кресленні показані два крайніх положення. Перпендикуляр, проведений від середини пройми до лінії нахилу рукава, відсікає на ній відрізок, рівний висоті оката.

Після того як ви визначили висоту оката, можна перейти до побудови рукава. Сорочковий рукав можна побудувати окремо від креслення спинки і полички, як ми робили це в першому випадку.

еластична блуза
Фігура 1, фігура 8

Жіноче плаття не повинно бути облягаючим, але якщо жінка одягнена, я хочу бачити, де саме в цій сукні вона знаходиться.

Боб Хоуп

В даний час в магазинах тканин ми можемо бачити досить багатий асортимент еластичних матеріалів. Серед них гіпюри стрейч, еластичні сітки, трикотажні полотназ вовняних і сумішевих волокон - одним словом, при бажанні можна вибрати тканину будь-якої щільності, натуральну або синтетичну, для літа або для холодної пори року.

Вироби, виконані з еластичних тканин, володіють більшою комфортністю, до того ж з технологічного боку з такими тканинами працювати простіше. Всі ці причини і пояснюють зростаючий інтерес до еластичних полотен і бажання використовувати їх при виготовленні найрізноманітніших виробів, від купальників до пальто.

Якщо за купальники і пальто візьметься не кожен любитель шиття, так як виготовлення таких виробів вимагає спеціального устаткування, то розкроїти і зшити блузу або светр з еластичної тканини під силу кожному.

Перш ніж починати конструювати еластичне виріб, треба визначити ступінь розтяжності тканини. Зробити це досить просто. Зрівняйте край тканини з лінійкою. Відзначте для себе розподіл 20 см, потім спробуйте розтягнути тканину до 25 або 30 см. Зверніть увагу на те, як поведе себе тканину. При якомусь значенні вона може почати деформуватися, з'являться поперечні заломи, може спотворитися малюнок і т. Д. Це говорить про те, що розтягнення тканини треба зменшити.

Зупиніть розтягнення на тому значенні, коли тканина в основному продовжує зберігати свої властивості і ще готова до додаткового розтягування. Відзначте для себе це значення, наприклад 25 см. Тепер ви можете розрахувати ступінь розтяжності тканини.

20: 25 = 0,8 - коефіцієнт розтягування тканини в даному випадку.

Наприклад, при ширині спини 20 см і коефіцієнті еластичності 0,8 на кресленні відкладаємо значення

20 + 0,8 = 16 см і т. Д.

Якщо ви сумніваєтеся, коли саме вам треба зупинитися, розтягуючи тканину, то візьміть краще менше значення.

Розглянемо кілька варіантів побудови виробів з еластичної тканини.

Креслення «Еластична блуза. Варіант 1. Фігура 1 »

Еластична блуза. фігура 1

Варіант 1.Розглянемо конкретний приклад, сконструюємо з подібною тканини еластичну блузу. Багато любителів шиття під еластичною блузою на увазі конструкцію, повністю позбавлену будь-яких виточок, вважаючи, що формоутворення вироби буде здійснено тільки за рахунок розтягування тканини. Величезна кількість китайсько-турецького ширвжитку переконує їх у цьому краще будь-яких доводів.

Дійсно, можна побудувати виріб повністю без виточок.

Для вдалого побудови конструкції такої основи необхідні наступні умови:

Ширина спини не повинна бути менше ширини полички більш ніж на 3 см, тобто

ШГ - ШС ≤ 3 см.

Різниця між довжиною спини і довжиною полички по лифу також не повинна бути більше 3 см.

ДПЛ - ДС ≤ 3 см

Бувають винятки з цього правила, якщо тканина більш еластична. Це особливі тканини, що продаються в спеціалізованих магазинах, призначені для занять спортом, танцями, фігурним катанням і т. Д.

Мірки нашої фігури задовольняють цим умовам:

ДСТ = 43; ДС = 45,5; ДПЛ = 46; ПХ = 2,2 / 1,5;

ШС = 19,3; ШПР = 10,5; ШГ = 21,5; БХ = 5,7 / 5,2;

ШК = 17,5; ВГ = 18; ЦГ = 9,5; Зх = 6,5 / 6,0;

ПХЛ = 4,1; БХЛ = 2; ЗХЛ = 4,2; ПРО = 104;

ВІД = 75,5; ОТ2 = 80;

ВР = 32; ДР = 60,5; ДЛ = 35;

побудова спинки

По ширині спини, грудей і пройми перерахуємо значення з урахуванням розтягування тканини. По довжині спинки і полички збережемо значення мірок, тому що тканина по частковій нитки розтягується менше або не розтягується зовсім.

Припустимо, коефіцієнт розтягування нашої тканини 0,8.

ШС = 19,3 x 0,8 = 15,5 см

ШГ = 21,5 x 0,8 = 17,2 см

ШПР = 10,5 x 0,8 = 8,4 см

Розрахунок ширини зроблений, але ми, порівнявши ці величини, візьмемо для побудови тільки ширину грудей. А ширину спини прирівняємо до цієї величини.

Глибину пройми слід взяти розрахункову плюс К. Коефіцієнт К розраховуємо з істинною ширини спини, без урахування розтягування тканини, тобто

19,3 x 0,38 x 0,38 = 2,8 см.

ГЛПР = ДСТ x 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см

Оскільки ми будуємо конструкцію на половину фігури, отриману з розрахунку ширину пройми 8,4 см розділимо навпіл.

8,4: 2 = 4,2 см

Ширину горловини обчислимо з істинного значення ширини спини.

19,3 х 0,38 = 7,3 см

Викреслити її так само, як і в звичайному виробі. Величина паростка на спинці дорівнює

ДС - ДСТ = 45,5 - 43 = 2,5 см.

Точку В і 7П з'єднаємо і продовжимо цю похилу лінію. Відкладемо на ній ширину плеча. Оскільки ця величина відноситься до ширинам, перерахуємо її з урахуванням розтягування тканини.

13 х 0,8 = 10,4 см

Сітка креслення побудована.

Лінію пройми на спинці можна отримати наступним чином. Глибину пройми розбити в золотому перетині, отримуючи точку КС. І створити пару отриманої точки до точки Б.

19,1 х 0,38 = 7,2 см

Спинка побудована.

побудова полички

На кресленні спинки виконаємо побудову полички. Сітка креслення полички збігається з сіткою креслення спинки. А довжину по лінії середини полички відкладаємо, виходячи з норм від талії по лінії середини спинки вгору.

ДПЛ - (ШГЛ + К / 2) = 46 - (7,3 + 1,4) = 37,3 см

Креслимо горловину полички. Ширина горловини полички також дорівнює ширині горловини спинки 7,3 см, глибина паростка на поличці дорівнює

Для оформлення лінії пройми полички від точки КС вліво відкладіть 1 см, отримуючи точку КП. Далі з'єднайте КП з точками Б і ПП лекальними. Таким чином, ви побудували основні деталі еластичною блузи.

Зазвичай такі вироби не передбачають наявності виточок і рельєфів. Але ви можете при необхідності врахувати талієвиє виточки в бічному шві.

Для цього порахуємо ОГ з урахуванням розтягування тканини. Ми взяли ШС = ШГ, тому

ОГ = ШГ x 4 + ШПР x 2 = 17,2 x 4 + 8,4 x 2 = 85,6 см.

ОТ2 = 80 см, до цієї величини на еластичних тканинах ми можемо не брати надбавки.

Тоді сума виточок по лифу дорівнює

85,6 - 80 = 5,6 см, на половині вироби 2,8 см.

Рбл = 2: (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 0,5 см

У разі конусного торса це значення може бути у вас більше. Саме в разі конусного торса, тобто коли БХЛ приймає значення більше 2 см, слід розраховувати бічну виточки і оформляти її на кресленні. А таким значенням, як ми отримали зараз, 0,5 см, можна і знехтувати.

Розрахуємо суму виточок по поясний частини.

ПРО x 0,8 = 104 x 0,8 = 83,2 см

Сума виточок по поясний частини:

83,2 - 80 = 3,2 см, на половині вироби 1,6 см.

РБ = 5,2: (1,5 + 5,2 + 6) x 1,6 = 0,6 см

0,6 - 0,5 = 0,1 см

Тобто ми отримуємо нахлест в 1 мм. Звичайно, в даному випадку ми можемо його ігнорувати. Але виконувати цей розрахунок необхідно, так як на іншій формі значення нахлеста може бути більше 1 см і врахувати його в крої буде необхідно.

Тепер про довжину вироби з еластичної тканини. Ця тема може вам здатися негідною обговорення. Ми ж побудували все виріб, і здавалося б, довжину ви можете взяти таку, яку вважаєте за потрібне. Але це не так. Довжина нижче лінії талії на 5-12 см зазвичай буває кращою. Довший виріб може викликати проблеми. Справа в тому, що в нашій конструкції відсутні рельєфи спереду і ззаду, які ми зазвичай будуємо зі стикування ліфа і поясний частини. Перегібістая фігура, опуклі сідниці та інші особливості можуть дати заломи, оскільки в даному випадку вони не враховані. Тому не будуйте по цій основі сукні та блузи довжиною до найбільш опуклих точок. Або введіть в свою конструкцію рельєфи. Розрахувати їх можна по аналогії з рбл, як в нашому прикладі.

У виробі подібного типу можна побудувати спрощений варіант втачного рукава. Надбавку до ОР можна не брати або зробити її мінімальною, не більше 2 см.

Наприклад, ВР = 32 см, розділимо це значення на два і радіусом R = 16 см проведемо дугу з точки Б. Точки ПС і ПП на даній конструкції збігаються. З точки ПП проведемо дотичну до дуги на величину довжини рукава, наприклад до лінії ліктя. ДЛ = 35 см.

Від отриманої похилій під прямим кутом відкладемо полуобхват руки на лінії ліктя, ГРЛ = 28 см, отримуючи лінію низу рукава.

До лінії низу будуємо перпендикуляр 2-3 см або рівним К = 2,8 см, далі з'єднуємо з точкою Б.

Сітка рукава побудована, тепер треба викреслити окат. Своїх учнів я вчу викреслювати його від руки. Побудуємо рукав так званим «огірочком». Лінії пройми і оката рукава утворюють фігуру, схожу на стилізований «огірочок». Це справді просто, треба лише потренуватися на папері кілька разів. Побудова рукава «огірочком» застосовують, якщо ЗР< 34 см.

Окат рукава на спинці і пройма спинки утворюють малий «огірочок», він заштрихован на кресленні, облив рукава з боку полички і пройма полички утворюють «огірочок» побільше.

Для прикладу я показала форму лекальні ліній на кресленні рукави. Можна орієнтуватися на ці величини для створення своєї подібної форми лекальної лінії оката. Але не вважайте це істиною на всі випадки. У вас будуть свої мірки і інша ширина рукава, тому значення, відкладені по перпендикулярам, ​​є орієнтовними.

Ще один варіант побудови рукава до еластичної блузі розібраний в прикладі 2.

Таким чином, ви побудували основу еластичною блузи, без виточок. Далі ви можете її моделювати на свій розсуд. Змінити форму горловини, нанести лінії декоративних швів. З цієї основі ви можете розкроїти і літні маєчки без рукавів, і щільні светри з еластичних трикотажних полотен.

Однак якщо ви хочете ввести підрізну лінію під грудьми або рельєфи, то розглянута основа не найкращий варіант.

Ми розглянули побудова основи, повністю позбавленою виточок. Можна сказати, що я розібрала це побудова «на прохання трудящих». Але в той же час я вважаю цю конструкцію не найкращим побудовою.

Багато любителів шиття кроять вироби за таким принципом навіть при більшій різниці між ширинами і довжинами з боку спини і переду, ніж 3 см. Натягнути такий виріб на себе можна. Це супроводжується зайвої деформацією тканини, заломами до лінії талії і дискомфортом. Чи не занадто це велика ціна за відсутність виточок?

Є ще один мінус конструкції без виточок. Розтягнута надмірно тканину прагне до стиснення і притискає груди, уплощая її. Подобається вам такий результат?

Набагато елегантніше і незрівнянно комфортніше виглядають вироби, побудовані з незначної негативної надбавкою і рельєфними швами. Дуже добре виглядають вироби, виконані взагалі без надбавок, з повним урахуванням результатів стикування, але з еластичної тканини. Звичайно, в магазині ви такого не побачите, але особисто для себе постаратися можна.

Креслення «Еластична блуза. Варіант 2. Фігура 1 »

Еластична блуза. фігура 1

Варіант 2.Цілком можливий варіант проміжного побудови, коли витачками є, але взята вона не в повному обсязі. Розглянемо такий варіант побудови еластичною блузи на прикладі цієї ж фігури.

побудова спинки

Розрахуємо ширини з урахуванням коефіцієнта розтягування тканини. За отриманими значеннями почнемо викреслювати сітку креслення.

ШС = 19,3 x 0,8 = 15,5 см

ШГ = 21,5 x 0,8 = 17,2 см

ШПР = 10,5 x 0,8 = 8,4 см

Не будемо зрівнювати ширину спинки з шириною полички, а візьмемо те значення, яке отримали при розрахунку, 15,5 см.

Глибину пройми розрахуємо, як в попередньому варіанті побудови:

ГЛПР = ДСТ x 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см.

Горловину будуємо зазвичай, пройму беремо з розрахунку

1/2 шпр = 4,2 см.

Для побудови лінії плеча продовжимо горизонталь підстави шиї вправо і з точки В проведемо дугу радіусом рівним ширині плеча, розрахованої з урахуванням розтягування тканини. R = 10,4 см.

На перетині горизонталі підстави шиї і дуги знаходиться точка ПС, кінець плеча спинки. Кінець плеча не повинен виходити за вертикаль пройми спинки більш ніж на 2 см.

Розраховуємо точку КС для побудови лекальної лінії пройми.

КС = ГЛПР x 0,38 = 7,2 см

Крапку КС з'єднуємо лекальними з кінцем плеча і сполучаємо з точкою Б. Побудова спинки закінчено.

побудова полички

Для побудови полички від точки ТТ вліво відкладаємо розраховану ширину грудей 17,2 см. Вертикалі середини спинки і середини полички в цьому випадку не збігаються.

Потім вгору відкладаємо перпендикуляр.

ДПЛ - (ШГЛ + К: 2) = 46 - (7,3 + 1,4) = 37,3 см

Креслимо горловину полички. Ширина горловини полички дорівнює ширині горловини спинки, 7,3 см, глибина паростка на поличці дорівнює

ШГЛ + К / 2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.

Знаходимо точку центру грудей на кресленні ЦГ. З'єднаємо точки ЦГ і С, отримуючи першу сторону нагрудної виточки. Ніжку циркуля поставимо в точку ЦГ і радіусом рівним відстані від точки ЦГ до точки С проведемо першу дугу вправо.

В такій побудові кінець плеча полички повинен збігатися з кінцем плеча спинки, тобто точки ПС = ПП.

Ніжку циркуля поставимо в кінець плеча і R = ШПЛ = 10,4 см проведемо другу дугу. Перетин дуг дасть нам другу сторону виточки. Це не той розчин виточки, який ми отримали б на цупкої тканини, він менше. Частина формоутворення ми отримуємо за рахунок виточки, а частина за рахунок еластичності тканини.

Розрахуємо талієвиє виточки:

РПЛ = 4,1: (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,1 см

РЗЛ = 4,2: (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,2 см

На ліфі розчин талієвиє виточки невеликий, тому можна обидві виточки, і нагрудну і талієвиє, перевести в одну, наприклад під прямим кутом до бічного шву.

Це найпростіший і найпоширеніший варіант моделювання, хоча тут багато можливостей і для подальшого моделювання.

Цей варіант побудови більш точний і більш елегантний, ніж варіант побудови еластичною блузи з повною відсутністю виточок. Хоча остаточний вибір за вами.

Побудова рукава еластичною блузи

Для побудови рукава треба зняти з креслення спинки і полички два параметри: глибину пройми і довжину пройми. На такій конструкції довжина пройми спинки і полички практично збігаються.

ГЛПР = 19,1 см, ця величина відома за розрахунком.

ДЛПР = 21 см, довжину пройми вимірюємо сантиметровою стрічкою, поставленої на ребро.

Проводимо вертикаль, на якій відкладаємо бажану довжину рукава, наприклад до лінії ліктя.

Розрахуємо висоту оката рукава.

ВОК = ГЛПР - 3К = 19,1 - 3 x 2,8 = 10,7 см

Від точки ВР вниз відкладаємо розраховану висоту оката і проводимо горизонталь. З точки ВР проводимо дугу радіусом рівним ДЛПР на горизонталь, отримуючи точки БС *, БП *. З'єднаємо точки БС *, БП * з точкою ВР. Таким чином сітка рукава побудована. Завужені до лінії низу можна зробити за моделлю, але так як виріб облягає, то зазвичай беруть обхват руки на даній ділянці. У нас це обхват ліктя. Завужені зліва і справа роблять однаковим. Але до лінії низу постарайтеся на деякому невеликій ділянці підійти під прямим кутом.

Для побудови лекальної лінії облив рукава ділять на 4 рівні частини, відновлюють перпендикуляри і відкладають значення, як показано на кресленні.

Такий варіант рукава ви можете використовувати і при крої еластичною блузи за першим варіантом.

Креслення «Еластична блуза. Варіант 3. Фігура 8 »

Еластична блуза. фігура 8

Перед нами інша фігура, струнка гарна дівчинаспортивної статури. Пряма спина, хороша постава, рельєфна груди, ніякого зайвої ваги або жирових відкладень. Здавалося б, на таких струнких і орієнтовані бутики і журнали. На жаль, рельєфні фігури зовсім не чекає така проста життя.

Умови для побудови еластичною блузи без виточок не виконуються. Ця фігура надто хороша, вона краще, ніж усереднений манекен на жіночу фігуру. У неї більше опукла груди, ніж у стандартної фігури, і більш пряма спина. Неважко здогадатися, що знайти готовий одяг їй дуже складно.

Стандартна одяг розраховується на більш плоскі фігури, близькі до фігур манекенниць. Якщо підходити формально, орієнтуючись тільки на обхват грудей, проблему можна і не помітити. Ця ситуація регулярно повторюється в житті, особливо це показово на диктора телебачення і ведучих різних шоу.

Зараз прийнято, щоб одяг ведучим телепрограми надавала будь-яка фірма-спонсор. Одяг підбирається, виходячи з обхвату грудей, оскільки це стандартна одяг, і інші особливості фігури там просто не можуть бути враховані. А дівчата, які ведуть програму, нерідко мають більш опуклі груди. В результаті підібрані блузи і піджаки стовбурчився на грудях, від опуклою точки вгору і вниз по косій йдуть заломи. Виходить не реклама відомих брендів, а скоріше антиреклама.

На все це можна було б не звертати уваги, якби не один сумний факт. Наші телеглядачки звикли приймати все, що вони бачать по телевізору, за істину в останній інстанції. І такий зовнішній виглядтеж приймається не тільки як норма, а як еталон, гідний наслідування. На моїх заняттях молоді дівчата стали задавати питання, як зшити такий виріб, щоб груди як би випадали, щоб було враження, що піджачок малий. Ось така шкода від «ящика».

мірки:

ДСТ = 38,5; ДС = 40,5; ЗХЛ = 6;

ДПЛ = 45,5; ШГ = 22,5; ВІД = 67;

ШС = 16,3; ШПР = 10,5; ПРО = 97;

ВГ = 18; ЦГ = 9,5;

ШПЛ = 11; ДР = 60,5;

ПХЛ = 5; БХЛ = 4;

ПХ = 1,3; ПУ = 8;

БХ = 7,2; БО = 25;

Зх = 8,5; ЗУ = 20.

ГЛПР мод. = Розр. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см

А тепер проаналізуємо співвідношення ширини і довжин спинки і переду.

ШГ - ШС = 22,5 - 16,3 = 6,2 см, що більше 3 см

ДПЛ - ДС = 45,5 - 40,5 = 5 см, також більше 3 см

Не може бути й мови про те, щоб зрівняти по ширині спинку і поличку. І хоча коефіцієнт розтягування тканини 0,8, я зменшу на 0,9 см тільки ширину грудей.

ШГ = 22,5 x 0,9 = 20,3 см

ШПР = 10,5, ШС = 16,3 см

Ширину пройми і спинки зменшувати не будемо.

Звичайно, при такому розрахунку з'являться всі виточки. Зате отриманий виріб буде комфортним і елегантним. Місця розташування рельєфів і виточок треба заздалегідь продумати.

При такому крої та еластичною тканини надбавка до ВІД може бути мінімальною: 4 см. Надбавку до ПРО можна не брати, але зменшувати виріб по ПРО не варто. У разі обуженной по обхвату стегон ваше еластичне виріб при ходьбі «поповзе» вгору.

Тому для розрахунку стикування треба взяти такі значення ОГ, ПРО і ВІД.

ВІД = 67 + 4 = 71 см

ОГ = (16,3 + 10,5 + 20,3) x 2 = 94,2 см

Тобто значення взяті з урахуванням розтягування тканини.

Зробимо розрахунок Талієв витачек:

Хоча ваше виріб за все на 10 см нижче лінії талії, для побудови рельєфів треба викреслити основу з урахуванням всіх «ігрек» (про «ігрек» та «іксах» дивіться детально в моїй першій книзі). Потім зайве по моделі можна відсікти.

За такою основі з рельєфами ви можете побудувати не тільки блузу, але і відверту сукню будь-якої довжини. До цієї основи рукав треба будувати на основі втачного, так як довжина пройми з боку спинки і полички різна. Такі вільності, як рукав «огірочком», тут неприпустимі.

Варіант 4.З еластичної тканини можливий ще один варіант побудови, абсолютно без виточок. Його можна використовувати на будь-якій фігурі, великої, з великими грудьми, З будь-яким співвідношенням ширини спинки і полички.