Робимо обробну дошку своїми руками. Обробна дошка своїми руками

Одним із найпоширеніших кухонних аксесуарів є обробна дошка. Яких варіантів не зустрінеш на полицях сучасних магазинів. Однак при всій різноманітності подібних виробів складно підібрати дошку під свої конкретні умови. Про те, як зробити її своїми руками ми розповімо сьогодні.

Обробна дошка з дерева - простий варіант

Для самостійного виготовлення обробної дошки знадобиться шматок проструганої дошки обріза товщиною 20-30 міліметрів. Постарайтеся підібрати заготовку без видимих ​​вад - сучків, червоточин, тріщин, які можуть знизити характеристики міцності і декоративні майбутнього виробу. Випилювання криволінійних кромок зручно виконувати за допомогою електролобзика, із встановленою пилкою по дереву.

Перший етап робіт – розмітка заготівлі

Її зручно виконати, використовуючи заздалегідь виготовлений шаблон. Підготуйте аркуш щільного паперу або тонкого картону. Зігніть його вздовж та нанесіть олівцем зображення половини обробної дошки складної форми. Потім, не розгинаючи паперову заготовку, виріжте шаблон, одночасно прорізаючи обидві половини листа. Для розмітки обробної дошки накладіть отриманий шаблон на дерев'яну заготовку, притисніть його та обведіть олівцем по контуру.

Вирізка обробної дошки

За допомогою електролобзика випиляйте заготовки. У разі закруглення малого радіуса встановіть пилку по металу, що має меншу ширину полотна.

Шліфування

Його можна виконати як вручну, так і механічно, використовуючи шліфувальну машину того чи іншого принципу дії. Для досягнення максимальної якості роботи використовуйте наждачний папір кількох розмірів абразивного зерна, від більшого до меншого.

Останній етап – оздоблення дощок

Її призначення – захист обробних дощок під час їх експлуатації. Контакт із вологими продуктами, очищення необроблених виробів під струменем води може призвести до появи гнилі та швидкого руйнування деревини. Щоб уникнути цього, нанесіть на всі поверхні кілька шарів мінеральної олії з проміжною сушкою. Процес покриття зручно виконувати шматком міцної безворсової тканини.

Надлишки оздоблювального масла, що виступили, видаляйте сухою тканиною. Після витримки останнього шару протягом доби вироби повністю готові до експлуатації.

Саморобна обробна дошка - складніший варіант

Для виготовлення більш вартісного варіанта обробної дошки знадобляться бруски різних цінних порід дерева, що мають контрастний колір деревини. З доступних можна порекомендувати ясен, клен, березу, що мають світле забарвлення та бук, махагоні, морений дуб, що мають забарвлення коричневого або червоного кольору.

В наш час придбати подібні заготівлі для самостійних робіт можна в низці інтернет магазинів. Звичайно, зарубіжні деревини в силу цілком певних причин мають досить високу вартість, але це того варте.

Тверда деревина складно обробляється ручними столярними інструментами, тому необхідно мати доступ до ряду верстатів, наприклад, до стругального або рейсмусового, а також до круглопильного. Крім цього нам знадобляться щитові вайми чи струбцини.

Виготовлення щита

Для виготовлення набірної обробної дошки слід підготувати парну кількість брусків світлих відтінків і непарну темних. Пропустіть заготовки через рейсмус до отримання деталей рівної ширини. Товщина їх може бути різна – це надасть всьому виробу оригінального вигляду. Попередньо покладіть деталі в касету для підбору їх оптимального взаємного розташування. Потім переверніть бруски на одну з кромок та нанесіть клей. Для нашого виробу підберіть високоякісне вологостійке столярне сполучне.

Укладіть деталі проклеєними кромками один до одного і затисніть у гвинтових або важільних струбцинах.

Щоб уникнути короблення майбутнього щита, розташуйте з двох площин виробу допоміжні бруски достатньої товщини і притисніть їх струбцинами.

Після повного висихання клейового шару, зазвичай через добу, звільніть заготовку із затискних пристроїв та видаліть надлишки клею за допомогою стамески.

Після механічного шліфування можна використовувати виріб і в такому вигляді, але ми пропонуємо вам зробити його більш оригінальним.

Виготовлення шахового малюнка

Відшліфований щит переносимо на круглопильний верстат і розпилюємо поперек брусків на окремі деталі завтовшки 25-30 мм.

Збираємо набір і укладаємо отримані деталі так, щоб світлі частини чергувалися з темними.

Надалі надаємо відповідно до описаної вище технології – змащуємо кромки деталей клеєм, затискаємо виріб у струбцинах і склеюємо їх у щит.

Після повного висихання клею готовий вирібретельно шліфуємо наждачним папером різної зернистості від більшої до дрібної. Для захисту виробу від впливу вологи та посилення кольору деревини обов'язково обробляємо обробну дошку мінеральними оліями.

Підбираючи бруски різної товщини і форми, експериментуючи з різними відтінками деревини різних порід, можна отримувати необмежену кількість різних варіантів одного і того ж виробу – обробної дошки.

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх за допомогою форми нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)

Обробна дошка - це невід'ємний аксесуар підручник на кухні будь-якої господині. Використовують її в основному для нарізки овочів та оброблення м'яса. Окремі види виготовляються для сервірування, як підставка під гарячий посуд та для подачі страв до столу.

Сувенірні покриті лаком обробні дошки покликані прикрашати стіни на кухні. Однак сучасні майстри стали виготовляти такі аксесуари з можливістю їх подальшого використання в побуті. Одна сторона сувенірної дошки прикрашена різьбленням та орнаментами, а інша – чисте дерево.

Традиційно вважається, що форма обробної дошки має бути квадратною або прямокутною, але на сьогоднішній день її можна придбати абсолютно різного виду: овальну, круглу, що по контуру нагадує яблуко, рибку і так далі.

Щоб утомливо не шукати в магазинах підходящу вам дошку, її можна виготовити самостійно на свій смак.

Щоб обробити м'ясо, рекомендується використовувати щільні та важкі дошки. Для нарізки овочів та зелені – невеликі мобільні та багатофункціональні. На своїй кухні краще мати повний комплект дощок різного розміру та призначення. За класифікацією дошки поділяються на такі види: обробні, декоративні, декупажні та різьблені.

  1. Торцеві дошки. Найбільш популярні вони для обробітку м'яса. На такій дошці можна приготувати відбивні або антрекот. Дошка здатна витримати удари відбивним молотком. Дубова торцева дошка відрізняється особливою міцністю і набагато менше тупить вістря ножів на відміну від звичайних дощок.
  2. Обробна дошка з масиву бука, сосни, берези та бамбука.

Найбільш бюджетний варіант – соснова дошка. Така дошка проста в обробці та має низьку твердість.

Березові та букові дошки виграють за якістю за рахунок своєї твердості та міцності. Але їхній мінус – це надмірна гігроскопічність. Волога діє на такі дошки згубно.

Бамбукова обробна дошка китайського виробництва користується меншою популярністю, проте її вартість значно менша, ніж ціна за дуб або березу.

Сировина для виготовлення обробної дошки

Перед тим, як зробити обробну дошку своїми руками, потрібно вибрати матеріал. Для цих цілей використовується сировина з дерева, силікону, пластику, каменю та склокераміки.

  1. Дерево. У господарському магазині найчастіше можна побачити букові, дубові чи соснові обробні поверхні. Слід звернути увагу, що такі поверхні годяться лише для нарізування хліба чи сухих овочів, оскільки дерево вищезгаданих сортів швидко руйнується під дією вологи.

Бамбукові кухонні дошки відрізняються високою міцністю та стійкістю до тиску. Вологостійкі, чудово миються та не поглинають харчові запахи.

Обробні дошки з акації та дуба – вибір професіоналів. Їхні переваги – висока якість. Недолік – дорожнеча.

Догляд. Дерев'яну дошку не можна мити в посудомийній машині. Її слід сполоснути під краном, але не варто замочувати у раковині. Раз на тиждень дерево необхідно протирати оцтовою есенцією для позбавлення мікробів.

  1. Камінь. Мармурові, гранітні та кам'яні обробні поверхні виглядають дуже ефектно. Мармур має бактерицидні властивості, не терпить на своїй поверхні занадто гарячих предметів та обробку кислотовмісними речовинами.

Кухонна дошка з каменю ідеально підходить для розкочування тіста, яке виходить на ній рівномірно тонким.

Догляд. Кам'яну поверхню необхідно періодично чистити від засмічення, тому що цей матеріал повинен дихати. При належній експлуатації дошки з каменю здатні прослужити довгий час.

Пластик. В даному випадку слід вибирати виключно якісний пластик, який має термостійкі та вологостійкі властивості. Дошка з хорошого пластику більш довговічна та гігієнічна. Якщо ви збираєтеся виготовити дошку із пластику самостійно, то вибирайте безбарвний матеріал, що не містить токсичних речовин.

Догляд. Пластик можна мити в посудомийній машині. Після обробки м'яса або риби пластикову дошку слід промивати рідким засобом для посуду. А для дезінфекції можна помістити її на 2 хвилини у мікрохвильову піч разом із склянкою води.

  1. Силікон. Кухонні обробні поверхні із силікону давно здобули свою популярність на ринку кухонного начиння. Силікон не ковзає поверхнею столу, не поглинає запахи від продуктів і не затупляє вістря ножа. Його зручно зберігати у згорнутому вигляді. Силіконовий килимок за своїми функціями не відрізняється від традиційної дерев'яної дошки.

Догляд. Мити силіконовий килимок слід миючим засобом без вмісту кислот. Допустимо також його занурення в посудомийну машину. Цей матеріал витримує як високі, і низькі температури.

  1. Склокераміка. Обробна дошка з цього матеріалу міцна та стійка до ударів. Вона легко миється, витримує вплив високих температур і не поглинає продуктові запахи. Для застосування в умовах кухні це не дуже практичний варіант, тому що ніж швидко тупиться об скляну поверхню. Дошка зі склокераміки ідеально підійде як прикраса кухонного інтер'єру та підставки під гаряче.

Догляд. Підлягає миття в посудомийній машині.

Як виглядають традиційні дошки, ви можете побачити на фото нижче.

Дизайн обробних дощок

Оформлення обробної дошки може бути різноманітним. Якщо ви шукаєте незвичайні форми – візьміть на замітку кілька дизайнерських рішень.

  1. Класична дерев'яна дошка зі стоком для рідини, металевою окантовкою та місцем для ножа.
  2. Висувна обробна дошка. Кріпиться до шафи і висувається з неї у разі потреби.
  3. Прямокутна дошка зі знімними тарілочками. Коли продукти нарізані їх досить лише зрушити ножем в одну з тарілочок.
  4. Існують також обробні дошки з висувними контейнерами для очищення та сміття.

Виготовити одну з таких обробних дощок своїми руками буде дещо складніше, ніж звичайну. Але за наявності бажання та знань можна зробити і такий дизайнерський варіант.

Дерев'яна обробна дошка своїми руками

Обробна дошка з фанери – традиційніший варіант. Вона практична та зручна у використанні на кухні. У нашому випадку представлено технологію виготовлення дошки з березової фанери.

Для роботи вам знадобиться:

  • олівець;
  • шаблон;
  • верстат і ножівка;
  • свердло;
  • дриль;
  • напилок;
  • лещата.

Перед тим як розпочати створення кухонного аксесуара, необхідно накидати креслення обробної дошки.

  1. Підготуйте березову дошку завтовшки 12 мм і акуратно олівцем розмітте на ній контури дошки за шаблоном.
  2. За допомогою ножівки випиляйте виріб за контуром.
  3. На дошці шилом позначте місце для отвору і висвердліть його дрилью.
  4. Затисніть виріб у лещатах і напилком виконайте зачистку поверхні. Краї трохи закругліть.
  5. За бажанням можете прикрасити зовнішній бік дошки акварельними фарбамита покрити її лаком.

Обробна дошка на опорах

Виготовити дошку обробну своїми руками не складе великих труднощів. Однак зробити її конструкцію з опорами та виїмкою для тарілки буде трохи складніше. За представленим кресленням можна наочно уявити дизайн майбутньої обробної дошки.

Для роботи вам знадобиться:

  • заготовки із дуба для щита (40х33х3 см);
  • 2 дошки із дуба для опор (10х33х3 см);
  • клей ПВА;
  • наждачний папір.

Розміри саморобної дошки розраховані для тарілки діаметром 25 см і висотою близько 10 см. Ви можете скористатися наданими розмірами, а можете створити дошку для такої тарілки, якою вам зручно буде користуватися надалі.

  1. Три стругані пластини з дуба склеюєте між собою в щит.
  2. Коли щит підсохне з нього, необхідно випилити заготовку для дошки. Довжина 40 див, ширина – 33 див.
  3. З одного краю заготовки олівцем та циркулем необхідно розкреслити півколо. Можете замість циркуля використати відповідну тарілку. Через 10 мм від пунктирної лінії паралельно їй накресліть менше півколо. Це зображено на малюнку вище.
  4. Лобзиком випиляєте півколо менше.
  5. На звороті дошки розмітте місця для опор і виріжте їх столярною стамескою. У пази вклейте вирізані з дуба опори.
  6. Поверхню обробної дошки ретельно відшліфуйте наждачним папером.
  7. Спочатку просочіть дерево оливковою олією, а потім покрийте лаком все, крім робочої поверхні дошки.

Обробна дошка з дуба з опорами та виїмкою для миски готова. Коли лак висохне, можна приступати до використання дошки.

Для того щоб обробна поверхня не зберігала запах риби - змастіть дерево половинкою лимона і промийте гарячою водою. Обробляти м'ясо, різати овочі та хліб на одній дошці не рекомендується. Для кожної мети необхідно використовувати дошку певного призначення.

Про те, як можна виготовити обробну дошку в домашніх умовах, ви можете побачити на відео.

Усі фото зі статті

Одними з найважливіших представників кухонного начиння є обробні дошки. Саме на них виконується нарізка овочів, обробка м'яса та багато інших завдань, що дозволяють приготувати смачні страви. Далі ми ознайомимося з характерними рисамимоделей з фанери, а також навчимося робити їх самостійно.

Плюси і мінуси

Деревноволокниста плита є кілька шарів шпону, які рясно між собою проклеєні. Чому саме вона так добре підходить для створення дошки? Це неважко зрозуміти, ознайомившись із характерними рисами такого цікавого матеріалу:

Переваги

  • Високі показники міцності. Це обумовлено наявністю в структурі виробу застиглого клею, який міцніший за деревні волокна;

  • Вологостійкість. Що важливіше на кухні, ніж стійкість до механічних дій? Стійкість до надмірної вологості. Сік з порізаних овочів і фруктів, вода, що стікає з них після миття і просто стоїть над каструлями пара швидко приводять в непридатність звичайну деревину. Але згадане вище проклеювання цілком ефективно перешкоджає цьому;
  • Гарний зовнішній вигляд. Фанера також, як і класичний дерев'яний виріб, може похвалитися наявністю оригінальним фактурним малюнком;

  • Простота обробки. Форми обробних дощок з фанери можуть бути найрізноманітнішими;
  • Прийнятна ціна . З урахуванням всіх високих експлуатаційних показників деревноволокниста плита коштує дешевше за цільну деревину;
  • Довговічність. Експлуатаційний термін не обмежується десятьма роками за умови дотримання правильного догляду.

Нестача

Єдиний значний мінус - це те, що при виготовленні купленої вами фанери міг застосовуватися токсичний клей.

Порада: для приготування обробної дошки вам знадобиться зовсім небагато деревостружкової плити, тому не варто намагатися заощадити на купівлі дешевого продукту невідомого походження.
Краще придбайте матеріал перевіреного виробника, в якому напевно використовувався екологічно чистий склад, що клеїть.
Це дозволить виключити єдину можливу нестачу вашого майбутнього предмета кухонного інвентарю.

Процес виготовлення

Тепер безпосередньо розберемося, як зробити дошку з фанери власними руками:

Етап №1: креслення та шаблон


Креслення обробних дощок із фанери потрібні для створення шаблонів. Тобто, від руки кресліть малюнок, після чого переносіть його на картон вже в точні розміристворюючи своєрідний трафарет.

Порада: при створенні креслення пам'ятайте, що чим хитріші контури майбутнього виробу, тим складніше його митиме.
Отже, якщо передбачаються високі навантаження на кухні, то практичніше буде використовувати прості геометричні форми.

Етап №2: вибір фанери

Можна виділити кілька основних вимог

Етап №3: підготовка інструменту

Для роботи вам знадобляться:

Етап №3: випилювання контуру

Це найважливіший етап, який, загалом, можна охарактеризувати, як створення обробної дошки. Пиляти слід поспішаючи, точно слідуючи нанесеним за шаблоном лініям і притримуючи фанеру вільною рукою, якщо, звичайно, вона не зафіксована в лещатах. Якість виконання цієї задачі залежить виключно від вашої акуратності.

Етап №4: шліфування та просочення

На завершення інструкція передбачає виконання таких дій:

  1. Беремо наждачний папір і зашкуруємо всі краї, що обрізають;
  2. За допомогою кисті вазеліновим, лляним або кунжутним маслом.

У цьому весь робочий процес завершено.

Висновок

Фанера є найбільш підходящим матеріалом для створення обробної дошки завдяки своїм високим експлуатаційним характеристикам та доступній ціні. Самі ж роботи виконати нескладно, головне дотримуватися наведених вище рекомендацій.

Відео в цій статті ознайомить вас з додатковими матеріалами, що стосуються викладеної інформації. Будьте уважні до деталей, і у вас все вийде. Будь-які питання щодо розглянутої теми, ви можете поставити в коментарях.

У кожного, хто працює із деревом, залишається багато обрізків. Їх можна просто викинути, а можна використати. У цій статті ми розповімо, як з обрізків різних порід дерева зробити обробну дошку неймовірної краси. Ключовими моментами в цьому проекті є вибір правильного (нетоксичного, водостійкого) клею і наявність дерев'яних обрізків різних відтінків.





:

  • настільна дискова пилка
  • фугувальний верстат
  • стругальний верстат
  • фрезер із набором фрез
  • стіл для фрезера
  • струбцини
  • кисті для клею
  • орбітальна ручна шліфувальна машина.

Матеріали:

  • обрізки дерева різних порід
  • водостійкий нетоксичний столярний клей
  • мінеральна олія та ганчір'я

Для виготовлення обробної дошки ми використовували обрізки клена, горіха, червоного дерева, вишні та інших порід, колір і текстура яких нам здалися цікавими. Коли ми говоримо про обрізки дерева, маємо на увазі саме дерево, не клеєний брус, фанеру та інші композитні матеріали.

Технологія виготовлення дерев'яної обробної дошки

1. Обробіть обрізки дерева на фугувальному верстаті. Така обробка потрібна для того, щоб дощечки чітко стикувалися між собою. Постарайтеся, щоб висота всіх дощечок була приблизно однаковою, ширина може бути будь-якою.

2. Обробіть лицьові сторони дощечок на стругальному верстаті. Так ви досягнете однакової товщини і отримаєте гладкі поверхні. Дощечки бажано не робити надто тонкими, товщина має бути мінімум 15, а краще 18 мм.





3. Розпиляйте дощечки вздовж настільною циркулярною пилкою. Мінімальна ширина дощок повинна становити приблизно 12 мм. Смужки не повинні бути однакової ширини, варіюйте її на власний розсуд.

4. Розкладіть дощечки у потрібному порядку. Постарайтеся досягти цікавого зовнішнього вигляду, експериментуючи з комбінацією кольорів та розмірів. Кількість дощок залежить від розміру обробної дошки.

5. Склейте дощечки. Бажано склеювати не всі разом, а поділити їх на кілька груп. Ширина кожної групи має бути такою, з якою впорається ваш стругальний верстат. Клей має бути нетоксичним та вологостійким. Нанесіть клей тонким шаром на бічні грані кожної дощечки, а потім стягніть усі деталі струбцинами.







6. У результаті у вас має вийти кілька груп дощечок. Поверхні кожної групи обробіть орбітальною шліфувальною машиною, намагаючись видалити весь клей. Потім кожну групу обробіть на стругальному верстаті, знімаючи якомога тонший шар з кожного боку. Тепер ви можете прикласти частини обробної дошки один до одного та дати проміжну оцінку своїм старанням.

7. Склейте частини дошки разом, використовуючи ту саму технологію, якою склеювали дощечки. Пам'ятайте, що через великий розмір обробну дошку не вдасться обробити на стругальному верстаті, її доведеться шліфувати вручну. Тому постарайтеся склеїти частини якомога точніше і зітріть клей, що виступив, вологою ганчіркою. Щоб стягнути частини, разом знадобляться досить великі струбцини.

8. Відшліфуйте дошку та обріжте до потрібних розмірів. Шліфування зробіть ручною шліфувальною машиною, видаліть напливи клею. Обрізаючи дошку, постарайтеся зробити її пропорційною, тобто оберіть довжину дошки виходячи із ширини. Також бажано врахувати розміри миття, адже якщо дошка не поміститися в мийку, мити її буде проблематично.

9. Закругліть грані дошки за допомогою фрезера з відповідною фрезою. Істотно спростить завдання спеціальний стіл, оснащений напрямними.





10. По периметру дошки випиліть канавку, яка потрібна для того, щоб сік, що виділяється продуктами при різанні, не стікав на стіл. Випиляти канавку потрібно за допомогою фрезера з відповідною закругленою фрезою. Щоб канавка вийшла рівною, скористайтеся шаблоном із фанери. Шаблон закріпіть малярським скотчем з трьох сторін, а вздовж четвертого переміщуйте фрезер. Потім зніміть скотч з однієї із сторін і закріпіть ту, вздовж якої зробили канавку. Залежно від глибини канавки можна обійтися одним чи кількома проходами.











11. Відшліфуйте дошку. Шліфування виконайте за допомогою шліфувальної машини, щоразу змінюючи наждачний папір на дрібніший, аж до № 220.

12. Нанесіть безпечне покриття. Це може бути, наприклад, мінеральна олія. Переконайтеся, що масло добре ввійшло в дерево, при необхідності нанесіть покриття в кілька шарів.

Обробна дошка - давно інтер'єрний елемент художнього оформлення кухні, тобто. один із визначальних її обличчя. Самозагоюються силіконові обробні килимки зручні, але нести визначальну декоративну функцію принципово нездатні, а ось простецька обробна дошка з дерева відмінно з цим справляється і в найпростішому виконанні. Але й маркетинг «суспільства споживання» підходить до цього питання теж без будь-яких витівок. Бажаєте дошку за 5-6 тис. рублів? Не будьте турбуватися, ось каталог, прошу вибирати. Є й моделі цікавіше, наприклад, з ефектами 3D ілюзій, ось, завітайте. Скільки таких? Ну… десь від $500. Актуальна ціна уточнюється за фактом замовлення та передоплати 10-25% від заявленої.

Уздриг затуманеному їжачку зрозуміло, що після такого прицінювання у будь-кого, хто хоч щось вміє робити сам, відразу прокидається гарячий інтерес до питання: а як же все-таки робиться обробна дошка своїми руками? Дошка ж просто, на якій овочі та м'ясо ріжуть. Ну, ще тісто розкочують, якщо трохи треба. І тут, після вишукувань на тему, виявляється, що цінові накрутки на найпростіший начебто предмет домашнього побуту якщо й не виправдані, то можна пояснити. Тому що цей предмет є ще харчове технологічне устаткування, зокрема. для приготовлення дитячого харчування. А по поглибленому вивченні виходить, що для виготовлення найпростішої, суто функціональної обробної дошки потрібне деревообробне обладнання, яке домашній майстер середньої руки не тримає, бо дорога й майстерня потрібна.

Інструмент та пристрої

Насправді, не все так страшно.Виготовлення обробної дошки своїми руками цілком можливе звичайним домашнім інструментом. В т.ч. набірний з 3D ефектами або навіть із зображеннями фотографічної якості (див. далі); правда, монохромними, у відтінках одного кольору. З електроінструменту вам часто буде потрібний тільки дриль або шуроповерт; без болгарки можна обійтися. Різьблені, декуповані та розмальовані дошки, звичайно, виключно декоративні, але функціональну «круту» дошку, тобто. робочу, придатну для господарського використання, можна зробити також без:

  • Вайми для згуртовування щитів.
  • Настільний фрезер по дереву.
  • Рейсмусний верстат.
  • Плоскошліфувальний верстат (гриндер).
  • Горизонтальний круглошліфувальний верстат.

Для дриля знадобиться станина, що перетворює її на настільний свердлильний верстат звичайної точності. Станину можна взяти напрокат; орендна платане ломова, т.к. пристосування не з дорогих і мало схильне до експлуатаційного зносу. Якщо у вас вже є настільна свердлилка, хоч саморобна погана, вона підійде замість дриля - великі деталі обробляти не потрібно.

Заготовку простої обробної дошки краще вирізати електролобзиком, але можна обійтися і ручним – товщина матеріалу не більше 12 мм. У електричний потрібно заправити дрібнозубчасту пилку для чистого різу (продаються як «для ламінату»); ще чистіший різ дає пилка по металу (теж продаються, але дорожче).

Складальні модулі (ламелі) для набірної та/або торцевої дошки (див. далі) нарізаються на циркулярці з регульованим поздовжнім обмежувачем ширини відпилу. Відмінно підходить для цього універсальний настільний деревообробний верстат УБДН-1. Їх теж пропонують в оренду, але ціна, звичайно, вища, ніж на станину дриля. Якщо у когось із знайомих є такий – позичіть чи напроситеся попрацювати: розпилювання забере не більше години, з перекурами та балаканкою між справою.

Нарешті, знадобляться ще 3 (три) простих пристрої, яких можна зробити «на коліні» з підручного мотлоху, див. далі. Для виготовлення одного з них потрібна конічна абразивна шарошка на кут 45 градусів, з хвостовиком під звичайний кулачковий затискний патрон; коштує ця штука зовсім дурниці. Усе це призначено заміни механізованих операцій ручними. Робочий процес, зрозуміло, подовжиться, але, скажімо, набірну шахівницю (і аналогічну торцеву обробну) описаними далі способами цілком можливо зробити за день на балконі або в тій же кухні. У житловій кімнаті з м'якими меблями все-таки не треба - тирси буде чимало.

Примітка:якщо ви дочитаєте до кінця і маєте намір зробити набірну дошку з інкрустованими фрагментами, вам не обійтися також без фрезерного копіювального верстата з пантографом (2-площинного). Нічого не вдієш – всякому спрощенню є межа. Щоправда, фрезер-пантограф можна зробити і самостійно.

Торці, набір чи пласть?

Питання: який конструкції буде обробна дошка, зводиться до вибору: звичайна, з дошки (ламелів) в пласть, торцевою або набірною. Кожна з них дає широкі можливості для художніх рішень. У першому випадку волокна деревини розташовуються вздовж робочої поверхні; у торцевій дошці перпендикулярно їй, а набірної може бути і так, і так. Торцева обробна дошка найгігієнічніша і довговічніша, див. рис., але технологічно досить складна. Можливості її художнього виконання – середні; Зокрема, отримати 3D ілюзії дуже важко. Дошку в пласть зробити найпростіше, і можливості її художнього оформлення дуже широкі. Наприклад, переносити фотографії можна лише на дошки у пласть. Однак проста обробна дошка найлегше підрізається ножем і властивістю самовідновлення не має. Якщо дошка в пласть робоча, то частинки дерева та його просочення (див. далі) потраплятимуть у продукти. Те й інше загалом нешкідливе, але в травному тракті ні до чого.

Набірні обробні дошки (у центрі та праворуч на рис.) часто називають торцевими (ліворуч), т.к. зовні вони схожі. При виготовленні набірних дощок торцеві фрагменти поєднуються з торцевими. Технологічні набірні дошки найскладніше: просто з'єднати ламелі за інструкцією мало. При конструюванні та складанні набірної дошки потрібно враховувати ще ряд факторів (напр., короблення деревини), що дається лише солідним практичним досвідом, та володіти до автоматизму тонкими прийомами деревообробки. Загалом, за неупередженим розглядом, ті самі $500 за набірну дошку преміум-класу це не так багато.

Проте можливості декоративного оформлення набірних обробних дощок найширші: можна застосовувати всі прийоми художньої обробки деревини, в т.ч. інкрустацію та глибокий рельєф, а на пластові фрагменти переносити фото. Однак по зносостійкості набірна дошка нічим не краща за пластову. З цих причин набірні дошки робляться переважно. декоративні. Виняток – т. зв. сервірувальні дошки: підставки на стіл для піци, оладок по-французьки, сковорідок для смаження і яєчні, і т.п.

Чисто декоративні набірні дошки набувають ще однієї гідності, важливої ​​в даній якості: їх матеріал може бути будь-яким, не обов'язково придатним для харчових технологій. Майстер-аматор це дає принципову можливість зробити дошку з 3D ефектами. 3D ілюзії обумовлені не тільки формою, але також колірним тоном та фактурою ламелей. Ті дошки, що показані на початку, також функціональні – на них можна різати принаймні хліб та фрукти; соотв. на їх ламелі пішли спеціальні породи дерева. Але якщо обмежитися тільки декором, то можна підібрати простіші матеріали (ЛДСП, ламінат, лінолеум та ін), які також створять цілком пристойну 3D ілюзію. Але і без зорових ілюзій набірні дошки з різнорідних матеріалів мають непогані декоративні якості, див. відео:

Відео: проста обробна дошка своїми руками


Чого не треба

У конструюванні робочих (функціональних) обробних дощок є прихована підступність. А саме: деякі загальновідомі та загальновизнані конструктивні рішення корисні лише на вигляд.

Обробні дошки кутові, на підставці і з фальцем для встановлення збірки відходів, і з їх висувною збіркою (див. рис.) начебто зручні. Модні дошки-пазли (там же праворуч) не те щоб зручні, але оригінальні. Але всі вони мають хронічно брудні місця: це стики ковзних/від'ємних деталей і приховані кромки. Відчистити їх повністю від жиру, соку і шматочків сирих продуктів неможливо; що далі, зрозуміло.

Інше непотрібне «удосконалення» обробної дошки – канавка по краю робочої поверхні (ліворуч на рис.), вона нібито збирає сік. По-перше, навіть якщо готувати на себе одного (одну), соку буде стільки, що в канавці він не поміститься, проте протікає на стільницю, витерти і промити яку набагато легше, ніж дрібну вузьку канавку. По-друге, поки дійде до прибирання за собою, багато соку і жиру вберуться в дошку з тими самими антисанітарними наслідками - гіркотінням, протуханням, гниттям. По-третє, щоб вирізати цю канавку, потрібен аж рейсмусний верстат.

Загалом, робоча обробна дошка, що ніколи не викликає у домочадців проблем із травленням, повинна бути простою плоскою деревинкою; форми у плані це стосується (див. далі). Єдиний випадок, коли потрібне деяке конструктивне ускладнення – дошка для чищення та оброблення риби (креслення див. на рис. Праворуч), інакше від луски, соку та ошметків потрохів доведеться відмивати всю кухню. Для використання за призначенням рибну обробну дошку ставлять у якийсь піддон (деко, велику миску, невеликий тазик), а після роботи негайно ретельно миють.

Матеріали

Наступне важливе питання – вибір матеріалу для робочої дошки. Дерев'яна обробна дошка, що задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам, може бути виконана далеко не з будь-якої досить стійкої на зношування деревини або деревних матеріалів, і обов'язково просочується спеціальною мастикою, див. далі. Хвойні породи непридатні однозначно: в них довго зберігаються смоли, корисні у вигляді мікродомішок пари в повітрі, але при потраплянні всередину виявляють канцерогенні властивості. Однак хвойна деревина - найкраща основа для перенесення фотозображень, а ретельно виконана соснова дошка, що переклеєна, придатна для декору в стилях кантрі, модерн і мінімалізм, т.к. непогано виглядає і сама по собі, див. ролик:

Відео: обробна дошка із сосни

Дерево

На робочу обробну дошку потрібна щільна дрібношарова деревина листяних порід без сучків, свілей, тріщин та слідів гнилі; косослою допустимо. Оскільки дошка майже завжди переклеюється (див. нижче), а для надання їй декоративності потрібне дерево різної фактури та кольору, можна використовувати слід. породи:

  1. Біла акація (заболонь), в'яз, кавказький бук, клен, тик, ясен – світлі. Березу використовувати небажано, сильно схильна до грибкових захворювань і кольорової гнилі.
  2. Біла акація (ядро), дуб, граб, ротанг (на торці), горіх (ствол) – темніші, червоно-коричневі (ядро акації), коричневі або світло-коричневі.
  3. Бук європейський, гевея, махагоні, морений дуб, горіх (капи) – темно-коричневі або темні червоно-коричневі.
  4. тропічні породи чорного дерева - майже або зовсім чорні.
  5. Ялина – чудово приймає фотокартинку, причому, на відміну сосни і модрини, на майже рівну за тоном основу, т.к. річні кільця ялинки виражені слабо за кольором. Однак знайти ялинкову плашку без сучків проблематично.

Примітка:дуже довговічна недорога чисто робоча торцева обробна дошка виходить з ясена, див.

Відео: торцева обробна дошка з ясена

Спил

Торцева обробна дошка не обов'язково виконується набірною. Іноді, особливо для кухонь у сільському стилі (кантрі, рустикальний) та примітивізму, її роблять із цільного спила підходящої деревини. Сервірувальні дошки для престижних ресторанів також здебільшого виготовляються з натуральних спилів. Спил дерева для торцевої дошки повинен задовольняти слід. вимогам (див. також рис.):

  • Ядро – якнайменше, такі спили найменше схильні до радіального розтріскування по заболоні. У кожному разі радіус ядра трохи більше 1/5 товщини заболоні;
  • Річні кільця – слабко виражені кольором, тонкі, прим. рівної ширини, без свилів та інших загогулін;
  • Не патологічні дефекти деревини (напр. шрами від ран) допустимі в кількості одного великого і до 3-4 дрібних (не більше ніж на 2 річних кільця по радіусу);
  • Великий дефект може бути поширений лише на 1/4 радіуса спила від центру його ядра;
  • Дрібні дефекти повинні розташовуватись не далі 1/3 радіусу спила від ядра.

Фанера

Обробна дошка з фанери давно відомий бюджетний ширвжиток, але для себе зі смаком (художнім) і тут можливі варіанти. Насамперед, звичайно, санітарія з гігієною – дошка з найкращої бакелізованої фанери до використання як харчове технологічне обладнання абсолютно непридатна. Її сполучна – бакеліт – полімер на основі циклічних вуглеводнів з фенольними групами. У деяких країнах нині заборонено виробництво побутових електроприладів з бакелітовими деталями (патронів електролампочок, розеток, ручок прасок тощо) – використання бакеліту протягом багатьох десятиліть виявило низку його властивостей, що негативно впливають на здоров'я.

На декоративну дошку під розпис, декупаж, інкрустацію шпоном та перенесення фотозображень відмінно підійде проста соснова будівельна фанера – з листа завжди можна викроїти, а з обрізків вибрати шматок без сучків. Сліди річних кілець або не видно, або ледве проглядаються. Попередня підготовка - обрізка за контуром; все інше робиться після, див. далі.

Для робочої обробки дошки потрібна березова фанера Iа, Iб або II класу. Фанера Iа дуже дорога - у її зовнішньому шарі немає ні сучків, ні найменших дефектів. У фанерах Iб і II допускаються сучки, що не випадають. Різниця – в їх розмірах та кількості на одиницю площі. Головне в даному випадку – з'ясувати (у продавця, оптового постачальника чи на сайті виробника), чим переклеєно листи шпону. По ідеї, фанера цих класів клеїться тільки казеїновим клеєм, що для обробної дошки якраз слушно. Але в наш час постійно з'являються всякі синтетичні нововведення, і хто знає, як позначиться регулярне влучення їх мікрочастинок всередину організму.

Клей

Набір складів, що клеять, для склеювання деталей обробної дошки вкрай обмежений - це натуральні столярні кістковий або казеїновий клеї. Казеїн, до речі, це білок сиру. ПВА зарекомендував себе як біологічно нейтральну речовину зовні, але що буде чи можливо, якщо його мікрочастинки тривалий час систематично потраплятимуть усередину організму, таких досліджень, наскільки відомо автору, поки що ніхто не проводив.

Клей для складання обробної дошки готується тільки в клейовиробі на водяній бані. Дошка, зібрана на перегрітому та/або перепаленому клею, міцною та довговічною не буде. Пристрій найпростішої саморобної клеєварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дит. А) вирізують дві і складають відігнутими зубцями назустріч один одному.

Просочення

Обробну дошку, що пройшла механообробку та склеювання, просочують спеціальною мастикою. Призначення просочення:

  1. Поліпшити здатність деревини до самовідновлення після надрізів (тільки для торцевих дощок);
  2. Зменшити проникнення в масив деревини жирів та соків продуктів;
  3. Для дощок зі спила з корою – виключити відлущування кори та її відшарування;
  4. При перенесенні на дошку фотозображення – посилити та закріпити його.

Якщо дошка йде під випалювання по дереву, художній розпис олійними або алкідними фарбами або перенесення фотозображення, просочують основу, готову під декорування. Якщо декор дошки буде виконаний декупажем або розписом фарбами на водній основі (акриловими, вододисперсійними), просочення роблять в передостанню чергу, перед сушінням. Декоративні дошки після просочення перед лакуванням сушать 2-3 доби; робітники перед вживанням за призначенням не менше ніж тиждень.

По ГОСТ СРСР торгові дошки оброблялися вазеліновим маслом до повного просочування всього масиву дерева. Для себе можна застосувати трохи дорожчу мастику, що ще більш збільшує експлуатаційну стійкість дошки; якщо ж вона піде під перенесення фото, то дане просочення абсолютно необхідне. Її склад, у розрахунку прим. на 1 кв. дм дошки товщиною 10-12 мм:

  1. Вазелінове масло (продається в аптеках) – 90 мл;
  2. Ланолін (тваринний віск, продається там же) – 30 г;
  3. Скипідар – 20 мл.

Вазелінове масло для декоративної дошки з фото можна замінити лляним (100 мл), тоді картинка буде яскравішою, але робоча дошка виявиться менш довговічною, т.к. лляна олія з часом пересихає та викрашується. Ланолін замінюється 40 г бджолиного воску за тих же умов. Для приготування мастики віск розчиняють у скипидарі та потім вводять масло.

Просочення заготовки проводиться рясно без кисті та валика. Дошку ставлять у піддон на підставки із пробок від ПЕТ-пляшок тощо. робочою (декоративною) поверхнею нагору. Мастику консистенції кефіру розливають рівномірно поверхнею дошки тонким струмком з кроком ок. 2 см. Коли повністю вбереться, ллють ще наперехрест попередньому наливу. Наливи повторюють, поки весь спід дошки не стане маслянистим на дотик. Після цього дошку сушать, не знімаючи з піддону, у сухому місці за кімнатної температури (не більше +30 градусів) вказаний вище час.

Дизайн

Дизайн обробної дошки це, по суті, її форма в плані. Оформлення поверхонь декоративної дошки - будь-яке, яке хочете і вмієте зробити. Чого не треба, так це робити дошку з однією декоративною та однією робочою сторонами, щоб вішати її на гачок робочою пластью до стіни: декоративна сторона скоро потреться об стільницю або, якщо різьблена, стане збіркою бруду.

З санітарно-гігієнічних міркувань форма обробної дошки комбінується з простих елементів: прямих ліній, дуг кіл і опуклих кутівне менше 90 градусів, ліворуч на рис. Дрібних завитків і глибоких вирізів з тих самих міркувань слід уникати одним винятком, див. далі. Однак і такий, дуже обмежений набір базових елементів дає достатню їжу фантазії; приклади її застосування у цьому напрямку праворуч на рис.

Примітка:додатково про дизайн форми обробної дошки див.

Відео: форми обробної дошки

Дошка з дошки

Робиться звичайна (в пласть) дерев'яна обробна дошка нехитрим способом:

  1. Якщо набірна дошка, в т.ч. велика вся в пласть (див. нижче), гуртується щит для неї, див. далі;
  2. Щит або відрізок цільної ділової дошки (для невеликих обробних дощок також див. нижче) обрізається в розмір за формою і свердлиться отвір для підвіски. Без свердлилки, дриль з рук, т.к. його перпендикулярність робочої/декоративної площини великого значення немає;
  3. Обрізана заготовка шліфується. Без верстата відшліфувати дошку точно на площину можна на листі наждачки, прикріпленому до стільниці верстата або старого госп. столу, який не шкода витікати;
  4. Обробляються у профіль кромки. Також руками, без фрезера, також див. Таке спрощення можливе, оскільки загальна довжина крайок невелика і загальна трудомісткість виробу зростає не надмірно;
  5. Просочується мастикою і наноситься остаточний декор. Що за чим слід, див вище;
  6. Дошка сушиться, а після сушіння використовується за призначенням.

Креслення простих дерев'яних обробних дощок наведено на рис.

На поз. 1 - стандартна торгова дошка. Її функціональність та ергономічність перевірені багатовіковим досвідом, але зробити таку в домашніх умовах не так просто. Справа в тому, що цілісні ділові дошки шириною більше 200 у продажу зустрічаються рідко і коштують дуже дорого - адже дерева для них до порубки повинні рости якщо не століття, то десятиліття. У розпил на замовлення широкі дошки взагалі не продаються - що потім робити з обрізками? Крім того, на обробну дошку потрібна однорідна заготовка - або цільне ядро, або цільна заболонь, так що фактично потрібний шматок ділової дошки шириною від 600 мм, що взагалі нереально. Так що щит для стандартної обробної дошки доведеться гуртувати з поздовжніх ламелей на шпонках. Придивіться у продуктових магазинах – там усі дошки набірні вздовж. А щоб зробити такий щит, потрібен настільний фрезер по дереву або, в крайньому випадку, теж не зовсім простий пристосування до болгарки з пиляльним диском для вирізування пазів під шпонкові з'єднання.

Примітка:Лінійні та овальні шпонки для дерева також часто називають ламелями, особливо в торговій практиці. Це вносить деяку плутанину в термінологію, тому принаймні для домашньої майстерності краще прийняти - шпонка це те, що з'єднує деталі, а ламелі - деталі, що з'єднуються.

На поз. 2 – домашня робоча обробна дошка із цільної ділової дошки шириною 200 мм; такі продаються повсюдно. Довжину її робочої частини можна довільно збільшувати у межах, тобто. замість розміру 340 може бути прим. до 500, при збереженні розміру 80. Вирізи R8 по обидва боки ручки функціональні: вузька дошка так і норовить елозити по стільниці, адже вони у кухонних столів і гарнітурів гладкі. За ці вирізи дошку тримають пальцями. Типова хватка – великим і мізинцем, інші 3 пальця тримають продукт; втім, все залежить від ваших кулінарних навичок.

Дошка на поз. 3 така ж конструктивно і функціонально, але може бути і декоративною внаслідок деякої химерності форми; робиться вона з ділової дошки шириною 150 мм, найпоширенішою. А з дощок на поз. 4 можна скласти гарнітур: велика, що сходить, вішається на коромисло посередині, а дві менші, що розходяться з її боків.

Обробка країв

Наведення профільованих кромок обробної дошки вручну без фрезерного верстата проводиться інструментом, яким столяри користувалися ще до появи рубанка – скобелем, див. мал. Полотно має бути із твердої вуглецевої сталі (одностороннє чорне).

Ріжуча лунка вибирається конічною абразивною шарошкою (пам'ятаєте – вище?), що заправляється в патрон свердлильного верстата. Заготівля затискається парою струбцин або гвинтів-баранчиків на підкладених під неї дерев'яних брусочках. Метал підкладати не можна - заготівля лусне від вібрації.

Шарошку перед роботою занурюють у рідку машинну олію, напр. веретенку. Декілька крапель його ж пускають на заготівлю. Подавати шарошку потрібно трохи, щоб буквально лизала метал, інакше абразив зітреться і викришиться, так і не вибравши лунки.

Радіус лунки вибирається за профілем кромки. Якщо її потрібно просто закруглити (внизу ліворуч на мал.), радіус лунки беруть 10-15 мм. Якщо ж його взяти прибл. 4 мм і розламати інструмент по лінії А-А, то в 2 прийоми можна навести на край клівку (фасонну фаску) як внизу праворуч на рис. Але проста округлена кромка задовольняє вимогам санітарії та гігієни.

Торцева набірна

Про те, як зробити цільну торцеву обробну дошку зі спила дерева, сказано вище. Набірна торцева обробна дошка може бути декоративною, не втрачаючи функціональності, але зробити її набагато важче. Вже для виготовлення найпростіших у даному класі виробів «шахової» дошки з прямокутних ламелів знадобиться верстатне обладнання, див. відео:

Відео: торцева шахова дошка

«Шахматка» без верстата

Однак існує технологія, за якою ще в давнину робили справжні шахові дошки без верстатів. З'єднання ламелей таких виробів здійснюється звичайними дерев'яними меблевими шкантами від 7Х20 до 8Х30 за допомогою пари найпростіших пристосувань.

Перше – планшет-шаблон із товстої фанери та напрямних-обмежувачів із рівних дерев'яних брусків, поз. 1 на рис. нижче. Сучасне нововведення, крім фанери – планшет застилають плівкою (від приклеювання заготовок) з підворотом під бруски та наворотом на них, поз. 1а. Плівка потрібна ПЕТ завтовшки від 25 мкм; у продаж вона надходить як поліетилентерефталатна, лавсанова чи астролонова. Щоб на підстилці не було складок, кут плівки між брусками надрізається по діагоналі. Плівки з ПЕ або ПВХ непридатні: по-перше, мнуться і морщаться. По-друге, і найголовніше – підплавляються гарячим клеєм та заготовки намертво до них прилипають. Підклеїтись заготовка може і до ПЕТ, але легко відокремлюється монтажним ножем.

Другий пристрій – шаблон для розмітки отворів під шканти, поз. 2, т.к. скористатися меблевим мітчиком-шпилькою для розмітки гнізд у відповідь під шканти в даному випадку немає можливості. Шаблон згинають із жерсті або тонкого оцинкування. Центрувальний отвір розташований точно на перетині діагоналей робочої полиці шаблону. Збільшувати його діаметр не треба - шканти "поїдуть". Центри отворів розколюються шилом; насвердлювання на половину довжини шканта + 1 мм проводиться на свердлильному верстаті або дрилем у станині.

Ламелі для складання дошки напилюються з бруса від 50х50 на циркулярці з поздовжнім обмежувачем або УБДН-1. Боковини бруса, якщо шорсткі, підрівнюються тому ж УБДН-1, т.к. він працює і як фугувальний. Ламелей знадобиться 5 типів:

  • 4 шт. кутових (поз. 3 на рис.). Правих, лівих – однаково, т.к. кутові ламелі перевертаються (оборотні) і вздовж, і впоперек. Але ламелі діагонально протилежних кутів можуть бути з різних порід дерева.
  • Крайові (кромкові), що несуть та відповідають (поз. 4) – кількість пар, необхідне для збирання дошки. Кожній несучій ламелі (зі шкантами) повинна відповідати відповідь.
  • Внутрішні (поз. 5) також кількість пар на всю дошку.

Технологія збирання

Дошку на планшеті збирають по рядах ламелей, починаючи з крайового поз. 6 на рис. Зеленою стрілкою показано напрямок нарощування ряду; червоною – напрямок насування фрагментів. Складання - на клею: шканти вклеюються в несучі ламелі, а перед насуванням слід. фрагмента виступає з попереднього шкант і сторона ламелі, що прилягає до нього, теж змазуються клеєм. Ламелі осідають до місця і підрівнюють легким слюсарним молотком (50 г) з допомогою дерев'яної палички, т.к. будь-яка киянка для такої дрібниці велика. Не стукайте по шкантах, тільки по краях ламелів! Кожен зібраний ряд відразу знімають з планшета і кладуть на просушування, поз. 8.

У ламелі середніх рядів попередньо вклеюють лише «подовжні» (на рис. горизонтальні) шканти, поз. 7 та 8а. "Поперечні" (вертикальні на мал.) вклеюють, коли клей схопиться в стиках, це для кісткового та казеїнового клею ок. 7 хв. Після встановлення «поперечних» шкантів ряди, також із проклеюванням, збирають у дошку, поз. 9.

Згуртовування

Як не підбивай і підрівнюй ламелі на планшеті, дошка з нього виходить все-таки пухкою і трохи перекошеною. Тому, поки клей у стиках ще не застиг (це прим. півгодини після складання), дошку потрібно згуртувати. Вайми для цього не потрібно - обійдемося підручними засобами. Згуртувати таким способом щит на стільницю дуже важко (хоч і можливо), але невелика дошка при початкових загальних робочих навичках виходить з першого разу.

Процедура згуртовування торцевої набірної обробної дошки без вайми така (див. також рис.):

  • Заготівлю (поз. 1 на рис.) огортають плівкою, поз. 2. Звичайна ПЕ плівка товщиною від 150 мкм у разі придатна.
  • На обидві сторони дошки накладають аркуші фанери від 20 мм (краще) або меблевої ЛДСП від 16 мм, поз. 3.
  • На кромки дошки тимчасово, канцелярським олівцем, що клеїть, або 2-стороннім скотчем, наклеюють смуги з тієї ж фанери або ЛДСП шириною на 1-3 мм більше товщини кромок дошки, поз. 4.
  • Весь пакет туго навхрест обмотують злегка пружним шнуром діаметром 6-8 мм, поз. 5. Найкраще підходить пропіленовий білизняний шнур хрестової звивки; це той самий строкатий, що скрізь продається.
  • Під перехрестя обмотки також по обидва боки підсовують діагонально навперейми один одному дерев'яні клини товщиною 15-20 мм або загострені кілочки. Якщо ви пам'ятаєте правило паралелограма зі шкільної фізики, то зможете самостійно визначити, що притискні зусилля при цьому зростають у десятки разів.

Ось і вся вайма. Стягнутий та розклинений пакет сушать не менше 2-х діб та шліфують. Якщо потрібна загальна на всю дошку кромка, її наклеюють після розбирання пакета і, можливо, закріплюють фінішними (декоративними) цвяхами (якими прибивають лиштву міжкімнатних дверей).

Фото на дереві

Прикраса обробної дошки випалюванням по дереву та фарбування трафаретом – поширені прийоми її художнього оформлення, див. рис. Однак декорована такими способами дошка втрачає функціональність. Чому фарбована, зрозуміло, а випалювання порушує структуру деревини, через що вона після будь-якого просочення охоче приймає і стійко утримує бруд і гниль.

Перенесення зображення на дерево фотоспособом позбавлений цих недоліків; щоправда, термін служби дошки скорочується, т.к. картинка тримається лише у верхніх 2-5 м матеріалу. Зате можна отримувати не лише штрихові та контурні, а й напівтонові зображення. А штрих та контур, якщо експонувати через металевий трафарет, можна зробити дуже довговічними – засвічення пройде до половини товщини дошки.

Є фотоспосіб прикраси обробних дощок і, так би мовити, моральна гідність: це чудовий подарунок господині. Деякі представниці прекрасної статі, дізнавшись, що можна «зробити фотку» на кухонній дошці, вибачте, пищать від захоплення, а деякі починають тут же розуміти, як це сфоткатися для дошки привабливіше.

Чим світити

Засвічування (експозиція) деревини як світлочутливого матеріалу проводиться ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням від кварцової лампи для засмаги або природним УФ сонячного світла. Останнє, на жаль, дуже клопітне і можливе лише у південних регіонах зі стабільно ясним погожим літом та великою інсоляцією – експозиція займе повний теплий сезон. Вже північніше прим. Новохоперська сумарна літня інсоляція впаде настільки, що негатив вигорить, перш ніж картинка перейде на дерево; на експозицію контурів/штрихів через металевий трафарет у Підмосков'ї знадобиться 3-5 років (!).

Засвітлення кварцовою лампою теж справа клопітна: загальний час експозиції в залежності від потужності лампи та породи дерева складе кілька годин. Побутові кварцові лампи, як правило, можна включати безперервно не довше ніж на 15-20 хв. Щоб ресурс дорогого приладу різко не зменшився, час одного сеансу засвічення потрібно брати трохи більше 4-5 хв. Усього сеансів експозиції знадобиться кілька десятків, і після кожного з них лампі потрібно буде давати відпочинок за інструкцією до неї. Крім того, весь час експозиції необхідно суворо дотримуватись правил безпеки.

Запобіжні заходи

Надмірне опромінення УФ, як відомо, аж ніяк не нешкідливе для людини та взагалі живих істот. УФ-радіація має кумулятивний ефект: її дія накопичується в організмі, якщо перевищена ДСД (допустима добова доза) УФ-опромінення. Доза УФ, необхідна фотоекспозиції на деревину, багаторазово перевищує ДСД УФ в людини.

Далі, при роботі кварцової лампи утворюється газ озон, у переважаючих мінімально допустиму концентраціях надзвичайно токсичний (на рівні ціанідів) та їдкий, як міцні кислоти. Крім того, в атмосфері з великим вмістом озону багато речовин, нешкідливих у звичайних умовах, стають вибухонебезпечними, напр. цукор, а пряме опромінення сильним УФ азотних добрив (селітр, карбаміду) може викликати їхню детонацію.

Нарешті, балони професійних (напр., медичних) УФ ламп наповнені парами ртуті під надмірним тиском. Ртуть, знову ж таки як відомо – сильна отрута з абсолютною кумулятивністю. ДСД для ртуті немає: вся, яка потрапила в організм, там і залишиться цькувати його потихеньку, але напевно. Саме тому прилади, що містять ртуть, виведені з вільного обороту. З усіх цих причин УФ фотопроцес потрібно проводити, суворо дотримуючись сліду. запобіжні заходи:

  • Процес проводити в окремому нежитлове приміщення, вільному від будь-яких органічних речовин та азотовмісних мінеральних сполук.
  • УФ фотолабораторія має бути забезпечена примусовою припливно-витяжною вентиляцією, що забезпечує не менше 2-х обмінів повітря на годину.
  • У квартирі УФ експонування можна проводити влітку на балконі за умови, що доступ туди сторонніх осіб виключено.
  • Якщо балкон засклений, всі його вікна на час засвітки повинні бути відкриті навстіж, а до підвітряного або найближчого до лампи потрібно приставити побутовий вентилятор на стійці так, щоб видувало повітря назовні.
  • У приміщення з включеною УФ лампою входити тільки в одязі, що закриває тіло, і захисних окулярах; підійдуть захисні окуляри-консерви для газозварювання.
  • Лампа і зразок, що експонуються, повинні бути накриті світлонепроникним, але добре вентильованим кожухом (поміщені в бокс). Його потрібно робити з непрямих деревних матеріалів, напр. пакувальної фанери - кожух одноразовий, в результаті УФ опромінення його матеріал прийде в непридатність. Металевий кожух непридатний з технологічних міркувань – він дає сильні поляризовані відблиски, картинка вуалюється, і замість зображення виходить неприємна сіра пляма.
  • Знімати кожух для перевірки достатньості експозиції (див. нижче) можна лише при вимкненій лампі.
  • Необхідно вжити всіх можливих заходів для того, щоб не розбити лампу.

Фотопроцес

Припустимо, ви хочете відобразити на обробній дошці народження Афродіти в сучасному виконанні. Титанам Відродження профанація не загрожує – вони вищі за це. Але надто вже тодішні уявлення про жіночої красирозходилися з теперішніми. Можливо тому, що в жахливих середньовічних умовах життя натурниць краще просто не було. Якщо хочете, прочитайте в "Асканіо" Дюма-тата, де і як Бенвенуто Челліні шукав модель для своєї Венери. Але до діла.

Шукаємо потрібний графічний файл (поз. 1 на рис.). У фотошопі підганяємо його розмір і обробляємо як хочемо і вміємо, поз. 2. Потім переводимо картинку на негатив опцією фотошопу «інвертувати» (invert image), поз. 3. Далі перетворимо RGB зображення на чорно-біле напівтонове (в режим Ч/Б або B/W) у фотошопі, поз. 4. Так потрібно тому, що засвічення проводиться не видимим світлом, а УФ та експонування через кольоровий негатив до неподобства «змаже» баланс яскравостей.

Тепер нам знадобиться струменевий принтерта до нього прозора плівка для друку діапозитивів та презентацій. Принтер потрібний HP (Hewlett-Packard) або Epson. Негативи з Кенона часто вигоряють до закінчення експозиції, а бренди групи B зовсім непридатні. Плівка потрібна лише оригінальна фірмова: до Епсона епсонівська; до Х'юлетта Х'юлеттівська. Чорнило на негатив виробляються лише чорні, але картридж повинен бути також оригінальним фірмовим; «Юпрінти», «Прінтрайти» тощо. замінники дешевше не годяться. Якщо все це є або доступне на замовлення – друкуємо негатив більшого розміру, ніж дошка, поз. 5. Також для контролю експозиції на матовому білому фотопапері для струменів друкуємо те саме зображення в ч/б позитиві.

Примітка:не здумайте пхати плівку для струменів у лазерник! Доведеться міняти барабан, як мінімум один з коротронів (розрядний) та грубку! За цінами в роздріб + за ремонтні роботи це обійдеться трохи дешевше за «новий, хороший» такий самий принтер або МФУ (багатофункціональний пристрій принтер-сканер-копір).

Роздрукований негатив накладаємо на дошку так, щоб зображення потрапило у потрібне місце, а плівка закрила дерево повністю; на поз. 7 ручка оголена для наочності. Негатив прикріплюємо до дошки зверху парою канцелярських кнопок, щоб плівку можна було відвернути і подивитися, чого там експонувалося, не побоюючись зсуву контурів зображення (ворушки).

Проводимо експозицію. Під час кожної перерви між сеансами виймаємо дошку з боксу, виносимо на розсіяне сонячне світло, і, відгорнувши плівку, порівнюємо картинку на дошці з контрольним роздруком. Зображення на дереві буде млявим, навіть блідішим, ніж на поз. 8 (там для наочності контраст посилено), але нам потрібно розглядати не загальний тон чи захоплюючі подробиці, а дрібне деталування в тінях і світлах. Якщо опрацювання тіней і світлов на дошці та контрольній прим. збігаються, експозиція достатня, а після просочення мастикою з бджолиним воском і лляною олієюкартинка набере соку та сили, поз. 9. Додати їй розмаїття (трохи) можна, прогрівши дошку після просушування побутовим феном.



Подібні публікації