Моделіст конструктор саморобні самокати. Саморобний самокат

"Насправді, життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо".
(Конфуцій)

Багато хто, напевно, ще пам'ятає, як у 70-ті нам батьки робили самокати з колесами з шарикопідшипників. Як це чудне чудо викликало в нас незвичайну гордість, а у сусідських пацанів – білу заздрість. Але час іде, все змінюється… Знову повернулася мода на самокати, тільки на них катаються вже наші діти. І ось роки чотири тому, прикинувши свої можливості я вирішив змайструвати самокат з дитячого велосипедика, що став маленьким.

Відразу попереджу, що тут буде потрібно: зварювальний інвертор з електродами (бажано 2), болгарка та метр профільованої труби прямокутного перерізу. А оскільки самокат давно вже зроблений, я тільки поясню деякі нюанси.

Вийшов він у мене ось такий:

Цілком собі прийомний на розгін і досить швидкісний. А тепер по порядку. Спочатку відпилюємо від велосипеда задню та передню частини. Причому попереду відпилюємо рамну трубу паралельно рульовій трубці.

Вимірюємо профільовану трубу і в місцях згинів робимо V-подібні надпили болгаркою. Згинаємо та варимо. Місця кріплення до заднього та переднього вузлів також добре проварюємо. Стійку керма подовжуємо додатковою трубою, яку теж приварюємо до рідної, велосипедної.

Усередині цієї труби проходить болт із клиновим вузлом. Рідний болт виявився, природно, коротким і довелося його розпиляти навпіл і вварити у середину шматок дроту (6мм). Варив у лещатах, щоб вийшло рівно. Особливу увагу зверніть на відстань від майданчика до землі. Воно має бути мінімальним, з урахуванням нерівностей дороги. Мені довелося переробляти, надто високо задер майданчик.

Зверху прикручується дошка і самокат взагалі готовий. Бракує тільки гальм. Їх можна поставити від старого велосипеда (звичайні обідні). Загалом педалі можна і залишити, а трубку сидіння подовжити і вийде гібрид, такий собі велосипедосамокат.

За бажанням на майданчику можна встановити електродвигун із редуктором, а на багажнику акумулятор. Але це вже зовсім інша історія.

Саморобний самокат на лижах

Я напевно не відкрию Америку, сказавши, що діти вміють ставити в глухий кут своїх батьків.

І маленький велосипед знову ж таки з маленькими колесами, що не влаштовує через –колінки зачіпають об кермо, фото реального велосипеда.

Так от, завдання було поставлено з велосипеда зробити самокат вже на великих колесах. Почухав верхівку, почухав у гараж… Про це пізніше… Так як самокат з маленькими колесами вже не прибудовах і на «технічній раді» з донькою вирішили зробити самокат на лижах. Що потрібно: вільний час (його на канікулах вистачає!), самокат, шматки листового металу та міні лижі.

Розбираємо лижі та свердлимо наскрізні отвори діаметром 4мм.

Потім підбираємо необхідний листовий метал, завтовшки 2мм, розмічаємо.

Перед тим, як приварити відрізані деталі, вирішив зробити так.

Приміряємо до лиж…Нормально!

Це головний механік та ініціатор всього цього неподобства.

Фарбуємо, сушимо, збираємо цьому «бутерброд» у купу

Час на будівництво даного самокату пішло два вечори по 3 години - це з помічником. А в одного я думаю швидше. Небагато фото без опису (як говорив вище, про це пізніше) нашого з донькою паралельного проекту “Самоката на великих колесах”. Будівництво самокату відбувається із задньої частини.

Запис користувача MishGun086 із спільноти Зроби Сам на DRIVE2

Зробити самокат своїми руками з нуля

Я навчаюсь у досить захоплюючому інженерному коледжі (Харві Мадд), де більшість людей використовує будь-який вид колісного транспорту, від довгих дощок та одноколісних велосипедів до скутерів та вільних ліній.

Крок 1: Дизайн

Перш ніж розпочати реальне моделювання, спочатку я роблю начерки для більшості своїх проектів, включаючи цей. Я використовую їх, щоб з'ясувати основні розміри, які мені потрібні. Отримавши уявлення про те, що я збираюся робити, я обійшов своє студентське містечко з ноутбуком та рулеткою і зняло всі стилі скутерів, які мені сподобалися. У результаті я обрав Razor A5-Lux для свого скутера. Я також рано вирішив, що хочу зробити це з алюмінію, з акриловою декою, вирізаною лазером, і можливо світлодіодами для нічного круїзу.
Після 20 хвилин проведення вимірювань на чиємусь A5-Lux у мене були всі розміри, необхідні для наступного циклу начерків. Потім я перейшов до Google SketchUp та зробив повну 3D-модель. Навіть незважаючи на те, що деталі конструкції з дрібними деталями не були на 100% точними в моделі SketchUp, я використав цю модель, щоб з'ясувати, який інший запас алюмінію мені потрібний, і конкретну довжину різання для деяких деталей.

Пізніше у збірці (близько 5 місяців) я вивчав SolidWorks в інженерному класі. До цього часу в зборці у мене було зроблено більшість частин, тому цього разу зробити точну модель було набагато простіше. Я використав цю модель, щоб з'ясувати точну довжину і розташування «складної підтримки бару», але я увійду до цього пізніше.
Я використовував в основному 8-32 головки з головкою під ключ та 8-32 кнопки з головкою, з кількома 5-40 гвинтами з головкою під ключ для дрібниць.
Після довгих онлайн досліджень я виявив, що великі ролики для інвалідних візків дешеві, довговічні та досить доступні.
Спочатку я вирішив, що хочу, щоб колода була вкрита прозорою акриловою фарбоюТому я замовив шматок прозорої зелені 1/4 у E-Street Plastics. Я використовую лазерний різак, щоб вирізати колоду.

Крок 2: Підтримка колоди

Я почав з підтримки колоди та відпрацював її з наступними частинами. Підставка для колоди – це та частина, яка підтримує основу скутера.
Я використовував дві довжини алюмінію 1 "x 1/2" x 20 5/8 "6061 як "рейки" і з'єднав їх двома 2-дюймовими шматочками одного і того ж матеріалу, щоб створити опору для палуби. Я використовував стрічкову пилку, щоб розрізати їх приблизно по довжині, а потім нарізав кінці на довжину на фрезі з кінцевою фрезою ~ 1” (я зробив це як для спрямовуючих, так і для сполучних секцій). Кожне з'єднання має два чорні оксиди 1” 8-32 гвинти з внутрішнім шестигранником, з зустрічним отвором, щоб головки були заподлицо.
Зараз я просто просвердлив один 17/64 "отвір (трохи більше 1/4") у передній частині напрямних, щоб прикріпити стійки кермової колонки. Я розберуся з кріпленням заднього колеса пізніше.

Крок 3: Рукава стійки та кермової колонки

Потім я зробив стійки, частини яких простягаються від осі опори палуби до кермової колонки. Я зробив цю частину з трохи іншого запасу, я використав 1 1/4 “x 1/2” замість 1 “.
У будь-якому випадку, я нарізав дві частини приблизно до 16 дюймів і зіткнувся з однією стороною кожної. Іншу сторону довелося фрезерувати під дивним кутом, тому я залишив одну сторону шорсткої на даний момент.
Я також вирізав дві 1 “секції роз'єму та дивився обидві сторони на довжину.
Тепер настав складний момент: обробка цього дивного кута. Це було б легко, якби керівник магазину дозволив мені поміняти лещата млина на поворотний стіл, але він цього не зробив, тому мені довелося виявити винахідливість. У результаті я використав звичайні кріпильні елементи з Т-подібними пазами, щоб прикріпити деталі до станини млина, а потім зібрав дуже схематичну систему, щоб переконатися, що деталі були вирівняні під кутом 32,3 градусів до осі z млина. У мене був вимірювач кута, але через деякі фізичні обмеження мені довелося використати його в тандемі з двома квадратами, щоб переконатися, що все збудовано в ряд. І мені довелося зробити це двічі, один раз для кожного твору.
На щастя, обидві частини вийшли добре!
Потім я прикріпив дві частини разом із частинами з'єднувача. Для цих з'єднань я використовував 1 "нержавіючі 8-32 гвинти з напівкруглою головкою, і свердлив головки за допомогою кінцевої фрези.33". Щоб закінчити частину, я просвердлив відповідний отвір 17/64 “в кінці, щоб з'єднати його з опорою палуби.
Наступна частина була ще складнішою. Мені довелося фрезерувати відповідні глибокі вирізи 1/8″ у втулці кермової колонки (річ, через яку обертається рульова колонка). Знову ж таки, мені довелося притискати деталь безпосередньо до станини млина, який виявився важчим, ніж раніше, бо це була труба. Це також ускладнювало правильне вирівнювання кута, тому що я не мав чіткого краю, щоб дивитися вниз, оскільки він був закруглений. Після довгих роздумів я зробив порізи і суглоб виявився нормальним. Ви можете бачити, як частини з'єднуються разом на рисунках вище.

Крок 4: Рульова колонка

Це була напевно найкрутіша частина скутера. Рульова колонка повинна плавно обертатися навіть під великим тиском, а тертя алюмінію про алюміній не годиться, тому мені довелося з'ясувати, як ізолювати весь алюміній у з'єднанні, що обертається.
Я використовував змащені латунні підшипники, які розташовані навколо рульової колонки і ковзали всередині втулки рульової колонки, щоб колонка була відокремлена від втулки, а латунна шайба між верхом втулки та втулкою валу забезпечувала ізоляцію верхньої частини стику. , Нижній шарнір повинен витримувати велику вагу, тому я розорився і купив опорний підшипник для змащування кермового механізму.
Саму рульову колонку я виготовив із двох телескопічних трубок. Нижній, більший діаметр становить близько 1 1/4 “зовнішнього діаметра, а внутрішній діаметр – 1”. Я встановив різьбову пластину на внутрішній стороні внутрішньої труби та просвердлив відповідний отвір у зовнішній трубі. Ці отвори розміщуються на потрібній висоті, а ручка з різьбленням утримує їх разом. У майбутньому я можу фрезерувати проріз у зовнішній трубі, щоб ви могли легко регулювати висоту, але зараз я залишаю її на заданій висоті.
Я використав 1 “кінцеву фрезу, щоб зробити закруглений розріз у верхній частині внутрішньої трубки, щоб інша 1” трубка могла поміститися через верхню частину, щоб зробити стрижні ручки. Я зробив пробку з 3/4” суцільного стрижня і вставив її у верхню частину внутрішньої трубки, щоб кермо врізалося в цю пробку.

Крон 5: Кронштейн переднього колеса

Я зробив кронштейн переднього колеса з 2 “x 1/4” алюмінію, з двома сполучними елементами з 2 “x 1/2”. Я розніс роз'єм на відстані 1 дюйма і з'єднав їх з бічними частинами тими ж гвинтами 8-32. Після того, як я просвердлив і постукав по всіх отворах, я використав фрезу з ЧПУ, щоб вирізати 1,25-дюймовий отвір у верхній частині з'єднувача та 1,25-дюймове заглиблення в нижній частині. Таким чином, рульова колонка може ковзати через верхню частину і заглиблюватись у нижню. Це дозволяє легко вирівнювати зварювання та забезпечує додаткову жорсткість. На жаль, у моєму коледжі немає гарних зварювальних установок, і ми взагалі не можемо зварювати алюміній. Отже, мені довелося взяти кілька шматків додому під час весняних канікул, щоб я міг їх зварити. Я розповім більше про зварювання на кроці 9.
Я просвердлив отвір 0,316, щоб відповідати 5/16 “осі, а потім я зробив заглиблення на осі, щоб відповідати стопорним кільцям, які утримують вісь на місці.

Крок 6: Кронштейн заднього колеса

Це могло бути найпростішим твором. Я використовував шток 1/4 "x 1 1/4", з'єднаний невеликим шматком 1/2 "x 1 1/4" і прикріпив їх чотирма гвинтами з циліндричною головкою 8-32. Я залишив інші кінці нерівними, тому що я не був упевнений, де саме потрібно встановити кронштейн на цьому етапі збирання.

Крок 7: Механізм складання

Для механізму складання я хотів, щоб між стійками та опорою палуби була прикріплена планка, створюючи трикутник навколо основного шарніра та запобігаючи його складання. Я також хотів мати можливість потягнути нижній штифт, скласти самокат, а потім прикріпити ту саму штангу назад до заднього колеса, щоб він був складний. Виконати один із них було б легко, але виконати обидва – складно, бо мені потрібно було задовольнити кут та довжину обох трикутників. Ця проблема була досить складною, і я знав, що облажуся, якщо спробую просто її вирішити, тому я вирішив переробити весь скутер у Solid Works, щоб я міг правильно вибрати розміри для цієї деталі.
Так як більша частина скутера у мене вже була побудована, на виготовлення Solid Works пішло всього кілька годин, тому що у мене вже були визначені всі розміри і деталі.
Після того, як я зібрав модель скутера, знадобилося близько години, щоб налаштувати довжину відкидної штанги та розташування отворів, перш ніж скутер заблокувався в розкладеному положенні під прямим кутом і заблокувався в складеному положенні, щоб рульова колонка була паралельно з колодою. Я зняв розміри з моделі та використав їх, щоб зробити реальну частину.

Крок 8: Зварювання

При проектуванні я намагався максимально обмежити зварювання, але було ще кілька з'єднань, які просто неможливо було зробити за допомогою гвинтів. Це з'єднання між стійками та втулкою рульового керування, рульовою колонкою та кронштейном переднього колеса, а також кінцями на відкидній планці.
У мене вдома також немає зварювальника TIG, але я читав в Інтернеті, що ви можете фактично зварювати алюміній за допомогою установки MIG, якщо ви використовуєте спеціальний алюмінієвий присадний дріт замість звичайної сталевої арматури та використовуєте 100% аргон як захисний газ. Нам також довелося замінити гільзу, розпилювач та наконечник, тому що, я думаю, ви не можете використовувати будь-які деталі, які стосувалися сталевого зварювального дроту. На хімічному рівні відбувається щось, що псує зварювання алюмінію, якщо ваш матеріал або дріт присадки забруднені сталлю. Через це ви також повинні чистити матеріал тонкою щіткою з нержавіючої сталі, щоб очистити його перед зварюванням (з якоїсь причини з нержавіючої сталі все гаразд).
Більшість з'єднань, які мені потрібно було зварювати, були досить товстими, тому мені не довелося турбуватися про те, щоб спалити або зіпсувати щось погане (насправді мені довелося додавати тепло за допомогою бутанового пальника, просто щоб вона стала достатньо гарячою, щоб зварювання) але трубка рульової колонки дуже тонка, і мені потрібно було приварити її до пластини 1/2”, тому я вирішив просто використовувати гвинт замість зварювання. Якщо це з'єднання не вийде пізніше, я піду через проблему зварювання.

Крок 9: Фотографії прогресу

Ось лише деякі фотографії прогресу.

Крок 10: Акрилова колода

Я зробив колоду з 1/4 “прозорого зеленого акрилу.
Я використовував модель Solid Works, щоб налаштувати розмір колоди, і в результаті я експортував модель в файл.dxf, щоб різати її безпосередньо за допомогою лазерного різака.
Не найцікавішою частиною цього було свердління та постукування по 20 отворах для всіх 8-32 гвинтів із напівкруглою головкою, які утримують палубу на напрямних.
Зазвичай я використовую мітчик у патроні фрезерного верстата і постукую по кожному отвору відразу після його свердління, так що млин обнулюється прямо над отвором. Це забезпечує найкращий можливий мітчик, але це займає вічність, тому що ви повинні вийняти свердлильний патрон і поміняти цанги і все інше, а потім змінити висоту осі Z, що дуже втомлює, якщо вам потрібно зробити це 20 разів у швидкій послідовності, Так що, у цьому випадку я вирішив проти цього і просто постукав вручну. Моє зап'ястя було дуже болить після останнього постукування, хоча я радий, що я використав лише 8-32 гвинти замість чогось більшого, інакше моя рука могла впасти.
Я вичистив всю мастильно-охолоджувальну рідину і прикріпив колоду! Це виглядає приголомшливо!

Крок 11: Останні штрихи та плани на майбутнє

Оздоблення поверхні:
я використав наждачний папір із зернистістю 240 і 320 на алюмінії в деяких місцях, де подряпини були помітні. Потім я використав накладку Scotch-Bright і обробив решту алюмінію цим, забезпечуючи приємну рівну матову поверхню.
Остаточне складання:
я обійшов кожне з'єднання і очистив залишки мастильно-охолоджувальної рідини від різьблення гвинтів та різьбових отворів. Потім я ставлю Thread Lock на всі гвинти перед збиранням.

Підсумки.
Як завжди є над чим попрацювати, хоча я дуже задоволений поточним станом самокату. Ось деякі речі, над якими я хотів би попрацювати досі, і я буду додавати оновлення в міру завершення цих частин.
Додайте батарейний блок та супер-яскраві білі світлодіоди під акрилову деку.
Реалізувати задній PIN- заблокувати механізм, щоб я міг заблокувати самокат у складеному положенні.
Зробіть якийсь гальмівний механізм.
Зробіть проріз, що з'єднує два отвори на зовнішній рульовій колонці так, щоб ручки регулювалися.
Купуйте найкращі підшипники для коліс, щоб спростити поїздку.
Приберіть більше матеріалу з внутрішньої частини втулки кермової колонки для зменшення тертя кермового керування.

Сьогодні на ринку є достатньо велика кількістьзаводських електросамокатів і вибрати можна на будь-який смак та гаманець.

Але будь-який товар як відомо розрахований під усередненого покупця.

Один складний та легкий, але повільно їде і не стартує з місця.

Другий чудово стартує і розганяється, але надто важкий.

Що робити, якщо хочеться самокат саме під свої запити?

Варіантів два – або брати заводський і доопрацьовувати, або збирати апарат самому з нуля.

Обидва варіанти мають право на життя та яким шляхом піти – особистий вибір кожного.

Я ж постараюся описати як комплектується набір елементів для самостійного складання.

Головний елемент самокату, що збирається, це «база».

Основи самокатів умовно поділяються на підвиди:

Мікро - з колесами до 8 дюймів,

Міні – колеса 8-10 дюймів,

Міді - 12-16 дюймові,

Максі – від 20 дюймів та більше.

Трохи особняком стоять самокати із широкою, не велосипедною гумою. Ріно, Ево, Скрузер та їх клони теж вважаються самокатами, хоча за потужністю двигунів і зовнішнім виглядом вони явно ближче до моторолерів та скутерів.

Отже база, саме від неї слід починати танцювати.

Від вибору бази залежать підсумкові ходові якості електросамокату.

На що насамперед слід звернути увагу?

Розмір коліс, литі або надувні, наявність підвіски, місце для зручного розташування акб і ширина дропаутів для установки мотор-колеса.

Якщо у вашому місті дзеркальний асфальт який щовечора миють шампунем, то 5.5 дюймів вам цілком підійде.

Якщо плитка та тріщини в асфальті – 8 дюймів це мінімум і дуже бажана пневматика.

Якщо ваш асфальт останні роки 10 не знав ремонту – нижче 12 дюймів навіть не дивіться.

Хочете їхати на швидкості 40 з хвостиком і не боятися полетіти стрімголов на несподіваній ямці? Від 16 дюймів та вище.

Підвіска частково знижує удари від нерівності на маленьких колесах, але правило «колесо може переїхати перешкоду не вище за половину свого діаметра» нікуди не подінеться.

Розташування акб. Варіанти – у деці, у кермовій стійці, на кермі у сумці чи кейсі, на багажнику, у рюкзаку.

Деякі самокати мають порожнину в деці, яка дозволяє використовувати її для пакування туди збирання акумуляторів.

Плюси – низький центр тяжкості, зовнішній вигляд. Мінуси – буває необхідний додатковий захист акб від ударів об виступи дорожнього полотна.

У рульовій стійці можна розмістити акб, якщо вона складається з декількох труб і між ними є вільний простір. Плюси - акб відчутно не впливає на розважування самокату, при виготовленні облицювання самокат не боїться падіння. Мінуси – трудомісткість робіт.

Також деякі самокати мають кріплення для пляшки на рульовій стійці, куди можна прикрутити кейс або акб у пляшці. Плюси – простота монтажу, легкознімність. Мінуси – заважає під час їзди, при падінні можна відламати кріплення.

На кермі в кейсі можна розмістити акб. Плюси – простота монтажу, легкознімність. Мінуси – погіршення розважування, відчутніші удари в переднє колесо. При падінні є можливість розбити корпус.

На кермі в сумці зазвичай робляться акб для невеликих і складних самокатів. Сумка для фототехніки є достатньою для невеликого акб і не привертає до себе уваги. Плюси – простота монтажу, Мінуси – ризик пошкодження акб при падінні.

Акумулятор на багажнику ззаду – популярне рішення перших електровелосипедів. Для самокатів малоактуально за рахунок відсутності багажника на більшості з них. Плюси – простота монтажу, легкознімність. Мінуси – зміна розважування, відчутні удари у заднє колесо.

Також можливе катання з акумулятором в рюкзаку і проводом з роз'ємом на сам самокат. Плюси – можливість утеплити акб для використання у зимовий період. Полегшення самокату, за рахунок чого відчутно підвищується маневреність і схильність до активного катання зі стрибками. Мінуси – захворювання хребта від постійного навантаження (залежить від ваги акб), зміна розважування на бік мотор-колеса.

Ширина дропаутів.

Це відстань між посадковими місцями у передній чи задній вилці самоката.

Для моделей мікро та міні стандарт мотор-колес 45 або 65 мм. Для того що більше – 100 мм.

Велосипедні мк під переднє колесо мають стандарт 100мм.

Бувають мк 110 з гальмівним диском, але рідше.

135мм - це вже велосипедний розмір заднього колеса, під шестірні з одного боку.

Електрична частина електросамокату досить проста, 4 пункти – акумулятор, контролер, двигун та органи управління.

Раніше акумулятори ставилися свинцеві, важкі з низьким ресурсом 300-400 циклів і малими струмами заряду-розряду.

Сучасні електросамокати їздять на різновидах літієвих акб - літій-іон, літій-полімер, літій-залізофосфат.

Розглянемо різницю у них.

Літій-полімерні (LiPo) акб мають вигідну вартість, високі струми заряду та розряду, ресурс у 500-800 циклів.

Літій-іон (LiIon) – 500-1000 циклів, мала вага, залежність від температури.

Загалом іонок є три підвиди, залежно від типу хімії. В одних вище ємність, але більше внутрішній опір, інші високострумові, але ємністю не блищать.

Були випадки займання іонок від ударів при падінні.

Літій-залізофосфат (LiFePo4) – Приблизно вдвічі важчий за іонок, дорожче. Видають та приймають великі струми, ресурс 2000 циклів.

Не пожежонебезпечний, досить стійкий до механічних деформацій. Можна розряджати за мінусових температур.

Привід колеса самоката від зовнішнього мотора ременем або ланцюгом ще зустрічається, але вже явно програє позиції мотор-колес.

Мотор колесо кращий вибірдвигуна для самозбірного електросамокату.

Вони бувають двох типів – редукторні та прямого приводу. Розберемо різницю, плюси та мінуси кожного типу.

Редукторні мк.

Легше ніж мк прямого приводу тієї ж потужності, краще ккд на малих швидкостях. Відмінний накат, за рахунок наявності фривілу, що дуже корисно при використанні самокату на тязі ножа. Є деталі, що зношуються - шестерні, коли-небудь вони вимагатимуть заміни. Шум - редуктор підвиває під час роботи. Неможливість рекуперативного гальмування. Трохи кращий потенціал форсування за рахунок великих обертів обертання.

Прямий привід (ДД).

Тяжче редукторників, накат гірший через зубцевий ефект. Зношуються деталей крім підшипників у таких мк немає. Малошумні, а при використанні синусного контролера можуть взагалі бути безшумними. Можуть використовувати гальмування рекуперацією. Виправдовують себе при використанні самокату на території з великими перепадами висот і як економії гальмівних колодок. При встановленні мк на міні і мікро самокати буває що рекуперація - єдине адекватне гальмо на борту.

Контролер.

Контролер це мізки нашого самокату, від його вибору залежатиме тяга до гір, спосіб старту та динаміка розгону. Вибір контролера повинен бути зроблений за параметрами двигуна. Наприклад, мотор-колесо має параметри: 48V 350W, що це означає?

Номінальна напруга двигуна-колеса 48 вольт. Ніхто не забороняє подавати на нього менше, але при цьому буде нижчою за його потужність. Ніхто не забороняє подавати на нього більше, але при цьому важливо не перегріти мк потужністю, що вкачується.

Це номінальна потужність цього мк. Як показує практика, номінальну потужність можна форсувати в 1.5-2 рази у DD і в 2-2.5 у редукторників. Для вибору контролера переведемо ват в ампери - 350/48 = 7.3 ампера. На 7.3 ампера воно звичайно їхати буде, але досить сумно, тому форсуємо його до 12-15 ампер для прямого приводу та 15-18 для редукторника. На ці струми нам і потрібно шукати контролер під таке мк.

Органи управління.

1 – вимикач живлення.

Силове харчування зазвичай підключено на контролер безпосередньо і не розривається при простої. Вимикач живлення відключає слаботочну частину контролера, що подає напругу на схему керування. Так як невеликі струми можна використовувати практично будь-яку відповідну кнопку з фіксацією.

2 - Газулька.

Є ручкою газу мотоциклетного типу, або половинчастою або курок газу. Я наполегливо рекомендую вибирати саме курок, тому що його легко відпустити в екстреній ситуації, а ручку людина інстинктивно охоплює щільніше, щоб утриматися. Має щонайменше три дроти – плюс 5 вольт, земля та вихідний сигнал.

3 – Гальмівні ручки.

На електросамокати встановлюються гальмівні ручки з вбудованими кінцевиками для відключення мотора при натисканні гальма. Якщо контролер має активований режим гальмування рекуперацією – він також включатиметься при натисканні будь-якої гальмівної ручки. Бувають із вбудованими кнопками, з герконами та з датчиками холу. Підключення – маса, вихідний сигнал. Для датчиків холу додатково підключається +5 вольт. Іноді для того, щоб не змінювати штатні ручки, встановлюються окремі модулі з герконами або датчиками холу. Кріпляться вони на трос, або корпус ручок.

Отже, ми розібралися із загальним пристроєм електрики.

Розглянемо приклади збирання.

У даному проектівикористана база Yedoo Ox,

осередки акб літій-залізофосфат

і мк прямого приводу, діаметром 12 дюймів.

Акб розділений на два паки і розміщений в деці та в рульовій стійці.

Контролер закріплений під кермовою стійкою, там він не заважає і завжди обдувається повітряним потоком.

Привід задній, це зручне рішення для підйому в гірки. Акб знизу захищений пластиною алюкобонду 4мм.

Підсумкові характеристики самокату:

Вага 18.5 кг.

Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-година.

Самокати з'явилися торік у 1920-ті роки. Спочатку вони були просто дитячими іграшками, але тепер у всьому світі вони стали дуже поширеним видом транспорту - від найпростішого різновиду, що підштовхується ногою, аж до численних видів самокатів з моторами. Як і хлопці в 1920-х роках, ти можеш побудувати простий дерев'яний самокат. Ось як це зробити.

Щоб зробити самокат тобі потрібно

Верстат або козли для пилки
Фіксований косинець для столярних робіт
Електричний дриль із свердлами діаметром 0.6 см та 13 мм.
Два розвідні гайкові ключі
Сантиметрова стрічка
Хрестова викрутка
Олівець
Гостра пила
Молоток
Оброблена для поздовжніх брусів, ручки та стійки ручки 3,8 см х 5,1 см
Оброблена соснова для сполучної шийки 5, 1 см х 7, 6 см
для деки-підніжки завтовшки 1, 9 см
Чотири болти з кільцем: два болти товщиною 0,6 см, довжиною 5,1 см, з діаметром отвору кільця 1,6 см і два болти товщиною 0,6 см, довжиною 7,6 см, з діаметром отвори кільця 1,6 см [J]
Чотири болти з квадратним підголовком товщиною 0,6 см, довжиною 4,4 см, з шайбами та гайками для кожного
Два болти з шестигранними головками товщиною 0,6 см, довжиною 7 см, з гайками для кожного
Шість болтів з квадратним підголовком товщиною 0,6 см, довжиною 4,4 см, з шайбами та гайками для кожного
Два болти з квадратним підголовком товщиною 1,3 см, довжиною 12,7 см, з шайбами та гайками для кожного
Один болт з шестигранною головкою товщиною 1,3 см, довжиною 15,2 см, з двома гайками (закручуються в зворотні сторони) та чотирма шайбами. Це біль для передньої осі коліс
Один болт із шестигранною головкою товщиною 1,3 см, довжиною 15,2 см, з двома гайками (що закручуються у зворотні сторони) та чотирма шайбами. Це болт для задньої осі коліс
Один болт із квадратним підголовком товщиною 1,3см, довжиною 20,3, з двома гайками (що закручуються у зворотні сторони). Цей болт вставляється в отвори болтів з кільцями і працює як стрижня поворотного з'єднання

Самокат будуватимемо так

Відміряй, відпили, просвердли отвори та розклади: а) Відпили шматки дерева відповідно до зазначених розмірів. б) Акуратно відміряй і познач місце центрів отворів, що висвердлюються. в) Потім просвердлили отвори. Зверніть увагу на те, що вони двох різних діаметрів. Отвори під осьові болти та болти, якими кріпляться [A] до сполучної шийки [C], діаметром 1,3 см. Всі інші отвори мають діаметр 0,6 см. г) Розклади всі деталі на підлозі.
Збери ручку самокату: Прикріпи дві кутові скоби [I] болтами до верхньої частини кермової стійки [E]. Потім болтом прикріпи на місце ручку [F].
Збери передні колеса самоката: Збери передні колеса, використовуючи як осі коліс болт товщиною 1,3 см. Помісти по шайбі з кожного боку кожного колеса. Перевіривши, що зібрана вісь не перетягнута, щоб дозволяти колесам вільно крутитися, закрути дві гайки один навпроти одного, щоби вийшла «контргайка». Це сприятиме тому, щоб зібрана вісь не вібрувала при постійному русі. Помістіть два болти з кільцями у відповідні отвори кермової стійки [E].
Збери рамку платформи: Прикріпи два поздовжні бруски [A] до сполучної шийки [C]. Помісти два болта з кільцями, що залишилися, у відповідні отвори в сполучній шийці [C].
Приєднай деку: Прикріпи деку [D] до двох поздовжніх брусів [A] шістьма болтами з квадратними підголовками.
Приєднай рульове управління: Вирівняй в одну лінію кільця болтів у сполучній шийці [C] з кільцями болтів рульової стійки [E]. Проведи крізь отвори болтів із кільцями болт із квадратним підголовком, який діятиме як шворень – стрижень шарніра поворотного з'єднання. Перевір, щоб поворотне з'єднання могло вільно повертатися, і потім затягніть дві гайки на болті з квадратним підголовком, щоб вийшла «контргайка». Це гарантуватиме те, що стрижень не випаде, і не вібруватиме при постійному русі.
Встанови сполучну шийку: Прикріпи шурупами кутову скобу до сполучної шийки [C] та деки [D]. Це робиться для зміцнення конструкції.
Збери задні колеса самоката: Збери задні колеса тим самим шляхом, що й передні колеса в дії 3. Перевір, щоб з кожного боку колеса було по шайбі і щоб колеса вільно оберталися, перш ніж закрутити контругайкою на кінці болта.
Додай гальмо: Прикрутіть Т-подібну петлю до задньої сторони деки [D].

Безпека при використанні саморобного самокату

Найкраще підходять гладкі бруковані поверхні; уникай нерівних, мокрих, кам'янистих поверхонь із купинами. Тримайся подалі від дорожнього руху!

Передня частина зроблена з гірського, тут встановлено також ручне гальмо. Що ж до задньої частини, то тут використовується колесо меншого діаметра від дитячого велосипеда. Автору велосипеди дісталися практично безплатно. Щоб створити потужну раму, яка не прогинатиметься під вагою людини, використовується товстостінна металева труба. Збирається самокат досить швидко та просто. Достатньо мати деякі початкові навички у роботі з інструментом.

Матеріали та інструменти для виготовлення самокату:
- Передня частина гірського дорослого велосипеда;
- задня вилка з колесом від дитячого велосипеда;
- Сталеві пластини;
- шурупи;
- шматок міцної металевої труби для створення рами;
- гайкові ключі;
- зварювальний апарат;
- болгарка;
- дриль;
- Фарба.

Процес виготовлення самокату:

Крок перший. Розбираємо велосипеди
Спочатку потрібно видобути необхідні елементи для створення самокату. Від гірського велосипеда знадобиться передня вилка з колесом, також потрібно залишити ручне гальмо. Потрібно взяти болгарку та відрізати від передньої вилки раму, як можна побачити на фото. Крім цього є ще один варіант, можна не відрізати нижню частину рами, а просто продовжити її шматком труби, якщо вона досить жорстка для створення самокату.

Що ж до задньої вилки від дитячого велосипеда, то тут все залежить від конструкції. Якщо це теж гірський велосипед, то вилку можна просто відкрутити. Якщо звичайний, доведеться також попрацювати болгаркою.

Крок другий. Створюємо раму та зварюємо конструкцію
Для створення рами потрібно взяти металеву трубу і вигнути її так, щоб формою вона була приблизно як на фото. Труба має бути міцною, щоб вона не прогнулась під вагою людини. Один кінець труби приварюється до передньої вилки, а до іншого кінця автор приварює металеву пластину. Далі вже до цієї пластини приварюється задня вилка, так конструкція виходить надійнішою, оскільки на заднє колесо припадає найбільше навантаження.

Крок третій. Робимо дошку
Щоб на самокаті було зручно стояти під час їзди, до його рами потрібно прикрутити дошку. Для цих цілей спершу до рами потрібно приварити 2-3 металеві пластини і просвердлити в них отвори. Ну а далі дошка просто прикручується до пластин за допомогою гвинтів із гайками або саморізами. У дошці потрібно буде зробити пропил, як на фото, щоб у нього зайшла рама.

Крок четвертий. Фарбування самокату
Фарбувати самокат можна на власний смак. Автор для рами використовував аерозольну фарбу чорного матового кольору. Що стосується дошки та заднього колеса, то тут застосовувалася яскрава флуоресцентна фарба. рожевого кольору. Саме такий колір найбільше припав до душі доньці автора.

Ось і все, тепер самокат готовий до випробувань.

Мрія кожного хлопця – поганяти на самокаті. Втім, не проти покататися і сучасні дівчата. Але тепер звичайному самокату з'явилася більш бажана заміна - самокат з мотором. І вже на ньому покататися з «вітерцем» може не лише дитина, а й людина доросла.

Для найменших діток (4-7 років) можна придбати недорогий самокат «Колібрі», що випускається у синьому та червоному кольорах.

Його максимальна швидкість невелика - 10 км/годАле для малюка їзда на такому самокаті - справжнє ралі. На одній зарядці проїхати можна 4 км. Витримає складна конструкція дитини вагою до 40 кг. Сам самокат важить лише 8,2 кг, тобто. дитина цілком може її підняти на поверх самостійно. Широка підставка для ніг – 580х130 мм, розмір коліс з покришками в діаметрі – 137 мм, що говорить про надійність та безпеку транспортного засобу. Колісні диски на підшипниках і виконані з міцного пластику. Ручка газу для керування швидкістю, суцільнолиті покришки, барабанне заднє гальмо свинцево-кислотна батарея, що не обслуговується, що вимагає до 8 годин для повної зарядки, двигун 120 W- Це основні характеристики моделі. Мрія, а не самокат!

Де купити самокат Колібрі та його вартість?

Вартість цієї чудо іграшки та одночасно персонального засобу пересування всього 69 доларів . Придбати самокат можна на e-bike.com.ua .

Невеликі витрати та фантазія допоможуть виготовити самокат із звичайного акумуляторного дриля.

У торговій мережі сьогодні вибір електросамокатів величезний, але можна легко виготовити електросамокат із дриля акумуляторної, ну і ще доведеться розібрати болгарку. Умільці, які вже їздять на самокатах із мотором, які виготовили їх своїми руками, кажуть, що мотора, що розвиває до 550 оборотів за хвилину, цілком достатньо для їзди міськими вулицями.

Акумулятор теж підійде від дриля - 14,4 В

Раму можна зробити із звичайної профільної сталевої труби(Товщина стінки 2,5мм) - вона цілком витримає вага в 100 кг. Або використовувати раму від звичайного самокату. У веломагазині потрібно придбати гумові ручки, кріплення керма, упорний підшипник, розрахований на навантаження 300 кг. Для передачі обертання на колесо є кілька варіантів: за допомогою ланцюга, двох шестерень, фрикційної насадки, використовуючи жорстку передачу та мотор – колеса. Але останній варіант практично реалізувати неможливо, тому що цю важливу деталь необхідно замовити в Китаї.

Відразу потрібно визначитися, яке з коліс обертатиметься? Ще для підключення генератора знадобиться обгінна муфта (купити теж просто), підшипники, колеса. Акумулятор підійде літієво-полімерний(11,1В 2,2Ач). Трохи почаклувавши над цим, можна отримати непоганий засіб пересування.

Скільки коштує виготовлення електросамокату із дриля?

Вартість виготовлення електросамокату своїми руками складає приблизно п'ять тисяч карбованцівпроти вартості конструкції в торговій мережі вартістю 14-140 тисяч рублів.

Корисне посилання, електросамокат своїми руками: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm